Diario de viajes y otras anotaciones

Ecologistas en acción "toman" Doñana

2010-12-09T09:26:00.000-08:00

Recorrido por las Salinas de Bonanza_ 2010

2010-10-12T00:01:00.000-07:00

Algunas explicaciones del funcionamiento de una Salinas, in situ....
Octubre de 2010

Sevilla-Tenerife_1

2010-08-13T03:34:00.000-07:00

30 de julio de 2010

Con 15 minutos de retraso, a las 13 h, tomamos un Boeing 737-800, rumbo a Tenerife Norte. Despegue rápido y en cuanto toma altura vamos teniendo unas inmejorables vistas del Guadalquivir a su paso por Sevilla. A pesar de volar casi sobre el ala del avión, podemos percibir claramente la Isla de la Cartuja, Torre Triana, las dársenas del río y pronto la geometría de las tablas de arroz. Seguimos el curso del Guadiamar por Entremuros, perfectamente distinguible, e inmediatamente las marismas de Doñana, aún con algo de agua y sin haber perdido su verdor en las zonas más profundas. Cauces antiguos y abandonados de los ríos, el verdadero Guadiamar expandiéndose ya por las marismas y los característicos drenajes “anastomasados” en que finalizan los pequeños cauces de agua. Territorio de grisáceo a rojizo (almajales secos), con algunas islas de verdor (lucios y antiguos cauces). Hemos abandonado ya las líneas rectas características de los paisajes antropizados, que delimitaban los campos de cultivos. Pronto aparecen las tonalidades amarillentas y blanquecinas de las dunas que terminan en las mismas marismas, separadas de éstas por una conspicua banda verde (la vera). Y entre esas masas amarillentas, el verdor de los corrales y los propios pinares, arañados por rectilíneos cortafuegos. Se aprecian claramente los sucesivos frentes de dunas y el mar y su solitaria y larga playa; Matalascaña como excrecencia sobre ellas, los acantilados durares del Asperillo y las desembocaduras del Tinto y el Odiel, delimitadas por espigones y las singulares barras-islas, que aparecen en todas las desembocaduras desde aquí a Portugal.

Y desde ahí el azul del mar, un azul profundo que sólo aborregadas nubecillas, son capaces de romper. A los 15 min de vuelo debemos estar sobrevolando las proximidades del Estrecho de Gibraltar o la ruta hacia él, por la gran cantidad de barcos navegando allá abajo, tanto con rumbo Este como Oeste. Compruebo con la brújula de mi reloj, distorsiones aparte, que debemos llevar un rumbo SSE., sobre los 160º. El altímetro del reloj indica 2015 m msnm. , lo que debe ser un error dada la altura a las que navegan estos aparatos y estar ocasionado por la “presurización” de la cabina, ya que es un altímetro barométrico (la presión es de 756,7 mb).

El vuelo se va convirtiendo en un monótono ronroneo de turbina s, sobre ese interminable azul, que penachos de deshilachadas nubecillas acompañan. Aún nos deben quedar más de media hora de vuelo para aterrizar en el aeropuerto de los Rodeos y pisar después de 30 años, otra vez las tierras canarias. Cuán diferente ahora de cuando lo hicimos para incorporarnos a un Servicio Militar obligatorio y odiado.

A las 14:21 pasamos sobre un grupo de 3 islas o islotes, que nos anuncian que se trata de la Isla de Lanzarote. Las masas de nubes se hacen más compactas e impiden ya apreciar el mar allá abajo. Comienza el descenso y a las 15 h peninsular aterrizamos en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife Norte).Ajustamos nuestros relojes a la hora de las islas: son de nuevo las 14 horas.

Desde el aeropuerto unos autobuses recogen a los pasajeros que vamos hacia el mismo destino, el Puerto de la Cruz. Un tedioso recorrido de hotel en hotel, pero que nos permite al ir acercándonos por la autovía TF5, apreciar ya toda la belleza y verdor del Valle de La Orotava. Primeros plataneros y el azul profundo del mar, bajo un cielo grisáceo que nos acompañará en esta parte de la isla casi toda nuestra estancia. Son las nubes arrastradas por los”alisios” que quedan atrapadas por las primeras estribaciones de el Teide. Éste, tapado por esas nubes, no se nos muestra.

Por fin, casi 1:30 h después del aterrizaje, llegamos a nuestro hotel, el Dania-Magec. Alojamiento en la habitación 1032, nada lujosa pero suficiente. Y búsqueda de algún lugar para comer y primer contacto con la gastronomía canaria: papas arrugadas, mojos y unos choquitos y pulpitos a la plancha, de lo más delicioso. Descansamos en el hotel, piscina, cena y paseo nocturno por el Pto. de la Cruz: su Plaza del Charco, el puerto, con su homenaje a la mujer pescadora en forma de figura alegórica, la plaza de la Iglesia, sus coquetas calles peatonales con hermosas placitas rebosantes de flores y una cuidada jardinería. En la Plaza de Europa nos asomamos a unas murallas reconstruidas al estilo del antiguo baluarte y adornada con distintos cañones de época (S XVIII).

Copa relajada en la Plaza del Charco, amenizada en directo por un simpático cubano. Temperatura ideal, más bien fresca, que nos hace acordarnos de los calores dejados atrás.

Regreso al hotel, en C/ Cupido, y descanso sin sufrir las temperaturas nocturnas de allá…hasta al amanecer tenemos que buscar el abrigo agradable de alguna sábana.

Tenerife_2. Puerto. de la Cruz

2010-08-13T03:00:00.000-07:00

31 de julio de 2010

Con la dificultad de adaptación de nuestro reloj biológico al horario de las islas, nos despertamos prontos y comprobamos que aún queda algo para el amanecer. Hoy tenemos decidido pasarlo aquí, callejear, familiarizarnos con el lugar y disfrutar del día de “playa” en los Lagos Martiánez.

Bajamos al puerto, donde encontramos venta de pescado en unos tenderetes a pie de muelle y en los escasos metros de playita del propio puerto, personas ya asentadas con sus sombrillas y bañándose. Se aprovechan hasta las propias escalerillas del muelle y su abrigo, para bajar al agua y darse un chapuzón.

Tras la plaza de Europa existe una zona acantilada (El Poniente ), con fuerte rompiente del oleaje sobre una rasa litoral, que como es propio de aquí, la forman negras rocas de origen volcánico. Se continúa por una pequeña playita seminatural, con obras sobre el roquedo para facilitar el acceso; es la Playa de S. Telmo. Y bordeado por un hermoso paseo marítimo aparecen los Lagos de Martiánez, singular recreación de Cesar Manríquez, de piscinas-playas artificiales, aprovechando los elementos del terreno: rocas volcánicas de diferentes tonalidades, construcciones al estilo popular y muretes encalados con rocas y empalizadas vistas.

Constituyen todo el conjunto varias piscinas naturales de agua del mar y con profusión de captaceas y otras plantas crasas, o palmeras en las zonas ajardinadas, con lagos, islas, pasarelas y paseos integrados en un todo armónico paisaje .Las diferentes tonalidades azules de las láminas de agua, al reflejar el color de sus fondos, las fuentes, el blanco de los muretes o el marrón de las empalizadas, conjugan a la perfección. Al igual que los distintos troncos de árboles secos y trabajados por los vientos, que a modo de monumentos naturales adornan el recinto. Algunas esculturas móviles, del propio autor, que juegan con los vientos, completan el lugar.

Pasamos un auténtico día de baño, en este “mar domesticado, y a la vez exótico y por el módico precio de 3,50€ (tumbonas y sombrillas aparte).

Cena en el hotel, relajado paseo nocturno, terminando siempre en la Plaza del Charco y en sus actuaciones en directo. Aquí planificamos lo que vamos a hacer otros días…

Tenerife_3 . Santa Cruz de Tenerife-La Laguna

2010-08-13T02:04:00.000-07:00

1 de agosto de 2010

Desayuno en el hotel tipo bufé y recogida del coche que hemos alquilado para estos días en las islas (un Seat Ibiza). Salimos para Sta. Cruz, la capital, por la TF5 que ya tomamos cuando vinimos del aeropuerto. Los nombres genuinamente canarios se suceden en las salidas de la autovía: Orotava, Matanza, El Sauzal, Taraconte, La Laguna….La autovía sube unos cientos de metros y allí penetramos en el interior de una de las nubes que quedan atrapadas aquí, dándole a todo un aspecto otoñal. Entramos en la capital buscando el puerto, para llegar a la plaza de España. Cuántos recuerdos, de cuando hace más de 30 años, desembarqué aquí, proveniente de Cádiz a bordo del J.J. Sister. Todo me parece más pequeño, menos monumental…

Paseo por sus calles, poco transitadas en un día de domingo caluroso como éste. Visita obligada a los restos del Baluarte de San Cristóbal, encontrados con ocasión de la remodelación de la plaza de España y conservados in situ en una galería subterránea. Allí se explica el sistema defensivo que tuvo la isla, con un conjunto de baluartes y castillos, muchos de ellos aún conservados, aunque no en la capital, dado los frecuentes ataques de los ingleses en el XVIII. Entre otras piezas curiosas, se expone el cañón denominado El Tigre, al que se le atribuye el dudoso “honor” de haber arrancado el brazo a Nelson.
Desde aquí paseamos por la peatonal calle del Castillo, hasta la plaza del General Weyler, para alcanzar luego el Parque de García Sanabria, un oasis de frescor en esta calurosa mañana. La flora subtropical propia, o la tan bien aclimatada aquí, nos ofrecen su sombra o sus variados colores. Encontramos Flamboyanes, tulíperos del Gabón, hibiscos rojos y amarillos, aves del paraíso, plataneras,…Y un curioso jardincillo de plantas aromáticas: mentas, salvias, hierbabuenas…

Dejando este parque y su frescor, sólo las playas podían ser nuestro objetivo. En dirección norte salimos de Santa Cruz, buscando San Andrés y la Playa de las Teresitas. Dejamos atrás un paisaje de muelles y destartaladas instalaciones portuarias. En Las Teresitas, ante un mar esplendido, de un color que va del turquesa al azul más puro, nos cobijamos bajo unas palmeras sembradas en la misma playa. Playa “regenerada”, según nos cuentan, con arenas rubias traídas del desierto del Sahara hace unos años. Esa arena y el fuerte viento que sopla hoy nos hace nuestra estancia menos placentera; la arena nos impacta a veces con verdadera fuerza. No obstante, el baño obligatorio en tan transparentes aguas, nos hace resistir y disfrutar de este clima. Los altos montes que abrazan la playa, con su aridez y sus cactus, o el mismo pueblecito de San Andrés, que trepa sobre ellos, nos ofrece el contrapunto a la placidez de estas aguas.

Vamos luego a La Laguna, ciudad de los Adelantados de Castilla y cargada de historia. Saliendo de la autovía TF5, ya familiar para nosotros, nos acercamos a un centro histórico bastante bien conservado y plagado de casas señoriales y palacios de la época. En la plaza del Adelantado, tomamos un refresco e iniciamos nuestra visita. Iglesias y conventos (Sta. Catalina, Iglesia Catedral, de la Concepción,…), de los siglos XVI y XVII; Palacios y distintas casas solariegas de los notables de Castilla, se suceden unas tras otras por unas calles empedradas que son toda un muestrario de historia. Balconadas canarias, canterías esquineras de colores oscuros, puertas ornamentadas, dan singularidad a este arte canario. El retoque de las campanas de la Iglesia de la Concepción ayudan al ensueño y a vivir más intensamente tanta sucesión de estilos artísticos (renacimiento, mudéjar, barroco…).La importancia de La Laguna, como capital política de la conquista y administración de las Islas, queda claramente reflejada en tanta monumentalidad.

De nuevo en el Puerto de la Cruz, descansamos para mañana visitar el Teide.

Tenerife_4 Subida al Teide

2010-08-13T02:03:00.000-07:00

2 de agosto de 2010

Saliendo de la TF5 por la Cuesta de la Villa, ascendemos por el Valle de la Orotava, con parada obligatoria en el mirador del Humboldt, para quedarnos maravillados, al igual que el insigne explorador, con la visión de todo un valle verde que desciende y se funde con el azul profundo del Atlántico. Salpicado de construcciones, pero perfectamente integradas entre los cultivos de plataneras y un horizonte de nubes bajas, que por ahora nos impiden ver el Teide. En las zonas más altas de las laderas distinguimos los bosques de pinos, que por su porte cónico deducimos que se tratan de Pinos de Monterrey ( Pinus radiata), fruto de repoblaciones una vez que se talaron los autóctonos pinos canarios. Proseguimos la subida por una buena carretera, con suave pendiente pero continua. Vamos así atravesando todos los pisos de la vegetación canaria, desde el infracanario de la costa, hasta el supracanario del Teide.

El paisaje se llena de verdor cuando recorremos lo que sería el bosque de larusilvas, con sus loros (laureles), como vegetación predominante y sobre todo el más amplio del bresal-fayal, que gana terreno al laurisilva degradado.

Otras paradas, cuando hemos dejado ya abajo un mar de nubes, y ahora sí, se nos aparece el Teide con toda su majestad. La aridez de su pico, contrasta con el verdor que aún nos acompaña. Estamos en el Parque Natural de la Corona Forestal, que cual anillo abraza al Teide propiamente dicho. Desde aquí se aprecian tanto las repoblaciones con pinos de Monterrey, como los pinos canarios, menos cónicos y regulares que los anteriores. Pero lo que realmente nos cobijan en estos miradores (La Caldera o La Piedra), son los brezos mezclados con masas de faya (Myrica faya). Pasamos junto a distintas elevaciones (Montaña roja, Negra, mostaza, blanca), que aluden a las distintas tonalidades de un suelo, que cada vez reúne más características de los denominados malpaíses, despoblados ya de casi toda vegetación arbórea y hasta arbustiva.

En la intersección con la carretera que sube desde Santa Cruz (Tf24), entramos ya en las denominadas cañadas: terrenos desnudos de coladas volcánicas alternadas con piroclastos, con distintas texturas y tonalidades. Atravesamos los dominios propios de la geología volcánica, con un cielo limpio y un sol abrasador. Pobreza de vegetación; codesos, siemprevivas, escobones, pero muy ralos. Hacemos otra parada, para observar ya el pico del Teide sobre nuestras cabezas y sus pronunciadas pendientes, y este paisaje casi “marciano” de lavas y tonos ocres y rojizos, surcados a veces por coladas más recientes de colores más oscuros (casi negras). Unos paneles nos indican que desde allí se puede distinguir lo que fue una antigua cantera de extracción de piedra pómez, los colores más claros, casi blanquecinos, lo delata.

Llegamos a la base del teleférico (2345 msnm), en el que después de una espera de casi una hora y media, montamos para desplazarnos casi hasta la base del pico (3530 m). Previamente y mientras esperábamos, hemos podido observar a nuestras anchas al lagarto tizón, que tranquilamente se calentaba sobre las oscuras piedras de los muretes. La impresionante altura que nos salva el teleférico en apenas 10 minutos, nos permite contemplar aún mejor toda la geografía de este espacio.

Una vez arriba, tomamos en primer lugar la senda que en dirección NE. nos conducirá hasta el Mirador de la Fortaleza, entre lavas y coladas volcánicas de singular belleza, con el Pilón, cono cimero del Teide con sus 3718 m, arriba y a nuestra izquierda. Las nubes bajas, arrastradas por los alisios y atrapadas por las primeras estribaciones, no nos permiten apreciar en su totalidad las vistas que desde aquí se tendrán, y que tan bien describiera Humboldt. En los bosques de pinos de la corona forestal, allá abajo, se terminan nuestras vistas. No podemos ni por mucho, avistar las islas orientales: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, como lo es en los día claros.

Recorremos también unos cientos de metros del sendero que nos lleva al otro mirador, el del SW. o del Pico Viejo, con la misma fortuna y sin posibilidad de avistamiento de las otras islas. Pasamos, no obstante, por las proximidades de algunas fumarolas, con su característico color limón del azufre y sobre todo su perceptible olor.

De nuevo el teleférico nos deposita en la estación base, y desde allí comenzamos el descenso por carretera, atravesando hermosas cañadas, roques, antiguas coladas de lava y paisajes “marcianos”, si cabe, aún más singulares que los anteriores. Son desérticas planicies recortadas por elevaciones, de suelos de malpaís, del que ahora entendemos su naturaleza, más allá de lo que aprendimos en los libros; con rala o nula vegetación. En el cruce con la TF38, dejamos la TF28 que habíamos seguido hasta ahora y en vez de tomar hacia Vilaflor, continuamos en dirección NW. hacia Tamaimo, desde donde descendemos hasta Los Gigantes. Los pisos bioclimáticos se suceden a la inversa, avisándonos la vegetación de donde nos encontramos. Atravesamos pinares y a la altura de Tamaimo divisamos el océano allá abajo.
Los impresionantes acantilados de paredes verticales de Los Gigantes se nos muestran en toda su magnitud. Y el azul del mar, reconfortante después de tanto predominio de los ocres y rojizos.

Siguiendo por la Costa de Adeje, hacia el Sur, enlazamos con la autovía TF1, que nos devolverá al Puerto de la Cruz.

Tenerife_5. Navegación desde Puerto Colón a Los Gigantes

2010-08-13T00:51:00.000-07:00

3 de agosto de 2010

De nuevo tomamos la autovía TF5, para enlazando con la TF1, dirigirnos al sur, a playa de las Américas y en concreto a Pto. Colón, desde donde zarpará la embarcación Shogun, con la que tenemos contratado el día de visita.

Amanece un día gris en Pto. de la Cruz, hasta llovizna levemente y que a la altura de Tacoronte se hace neblinoso con nuestra inmersión en la nube, lo que nos obliga a circular con precaución. Conectado ya con la TF1, el cielo se despeja y el sol luce y nos acompaña en nuestro encuentro con el Sur.

Embarcamos a las 11 de la mañana, en un “velero” de 2 palos, para uso turístico que reproduce a uno de época y que despliega sus velas más por impresionar y buscar algo de estabilidad, que impulsarse por la fuerza del viento. Mar algo picado que hace que la embarcación cabecee algo, lo suficiente para provocar los primeros vómitos a algunos pasajeros. Costeamos todo el Adeje, con urbanizaciones y complejos hoteleros hasta primera línea de playa y pequeñas calitas entre ellos. Y un horizonte en tierra, marcado por las elevaciones que conducen hasta el macizo central del propio Teide.

Navegamos así hasta los acantilados de Los Gigantes, que aún impresionan más desde el mar. Paredes verticales verdosas, de roca viva y plantas colonizadoras y un mar, si cabe, todavía de un azul más oscuro bajo ellos. La embarcación busca su abrigo y fondeamos aquí, a pocos metros de su orilla. Toca un refrescante baño en estas añiles aguas, lanzándonos desde la cubierta. A pesar de la proximidad de la orilla, la profundidad es manifiesta.

Tras una hora de fondeo, para baño y comida tipo bufet, leva anclas para ir a la búsqueda de cetáceos (lo que no debe ser muy ecológico por las molestias diarias, que sin duda le provocan). Los patrones de las distintas embarcaciones de avistamientos, se avisan entre sí de los lugares en que son posibles observarlos, aunque hoy, por la situación del mar, la cosa no está fácil, por lo visto. Aproximadamente a la mitad del trayecto de vuelta, avistamos pero a bastante distancia, saltos de algunos delfines, aunque l patrón no desvía el rumbo (150º vemos marcados por el compás), hasta que intercepta con una manada de calderones que hacen las delicias del turismo de abordo. Las cámaras no paran de disparar, apreciándose madres con crías pequeñas, prácticamente al costado de la embarcación.

Hermosas ballenas, las más pequeñas de la familia, que alegran estas 35 millas de navegación antes de retornar al puerto de Salida y regresar por autovía, de nuevo, al Pto. de la Cruz.

Tenerife_6, Icod de los Vinos, Garachico y Punta de Teno

2010-08-13T00:47:00.000-07:00

4 DE AGOSTO DE 2010

Desde Pto. de la Cruz a Icod de los vinos, se va por una carretera próxima a la costa y un paisaje de cardones, tabaibos y bejeques, endemismos botánicos canarios, de lo más interesante. Tras unos 20 kilómetros de recorrido, se llega a la ciudad del drago milenario, aunque tiene muchos otros. Típico pueblo canario, con sus plazuelas ajardinadas, sus iglesias con canterías de piedras negras volcánicas, su tempo detenido y sus mini degustaciones casi obligadas del vino local. Admiramos el impresionante drago desde una plazuela aledaña que nos presta su mejor perspectiva, visita a la iglesia del antiguo Convento de S. Francisco y de nuevo la carretera hacia Garachico.

Garachico es un pueblo marinero, con una gran roca (roque), inmersa el mar y delante de éste, a escasos metros de la orilla. Su baluarte defensivo es testigo mudo de cuando su puerto fue el más importante de la isla, hasta que fue reemplazado por el del Pto. de la Cruz. Llama, no obstante, la atención por sus piscinas seminaturales, construidas sobre el mismo acantilado. Nos bañamos en las pozas, profundas algunas, y contemplamos su vida tranquila al margen de tanto visitante. El viejo baluarte, muestra inequívoca de la defensa que había que dar a estas costas tan codiciadas, nos despide en nuestra marcha hacia el oeste, hasta Buenavista del Norte, pequeña localidad de este extremo noroccidental de la Isla.

Entramos hasta una céntrica plaza, con su característica y canaria iglesia y en nuestro afán de proseguir todo lo más posible hasta el poniente de la Isla, tomamos una carretera local con advertencia de riesgo de desprendimiento de tocas y de su prohibición de paso en días de fuerte viento o lluvias. La carreterita nos permite hermosas vistas de toda la costa acantilada y de sus puntas: Punta Negra, Punta del Fraile, Gaviota; para pasando por un largo túnel excavado sobre la propia roca y dejado tal cual, en estado natural, llevarnos a la Punta del Teno. El paso del túnel produce no ya un cambio en el paisaje, sino que también en el clima: cielos despejados y sol luciendo, calor, frente al fresco viento de la otra parte del norte de la isla. La carretera termina en las inmediaciones de un faro, en un paraje de coladas volcánicas que caen directamente al mar formando acantilados. Los Gigantes ya más al sur y tras una pequeña calita aprovechadas para el baño por los buenos conocedores de estas tierras.

Da la impresión de que hemos cambiado de mundo. Soledad, tranquilidad, aguas que invitan al baño, calor…

Después de admirar estos paisajes y al propio Macizo del Teno, una de las paleoislas que dio lugar al surgimiento de Tenerife hace unos 5 millones de años, tomamos el camino de regreso, no sin antes, al salir del túnel, detenernos unos momentos en el Mirador del Fraile, donde el fuerte y fresco viento nos devuelve al dominio de los alisios y de la costa norte de la isla.

Almorzamos en un bar de carreteras de la misma Buenavista: papas arrugadas con mojo y una enorme chuleta de cerdo, que sacia más que suficientemente nuestra hambre.

Y de aquí al Pto. de la Cruz, otra vez, al que llegamos sobre las 6 de la tarde.

Tenerife_7. La Orotava

2010-08-13T00:39:00.000-07:00

5 de agosto de 2010

Hemos dejado la mañana para visitar La Orotava, a pocos kilómetros del Puerto de la Cruz. Subimos a la plaza central y cerca del ayuntamiento localizamos un parking público. Nos impresiona la grandiosidad del edificio del ayuntamiento precedido de una gran escalinata, que da idea de la riqueza, sino actual si pasada de esta ciudad. Desde aquí visitamos su Iglesia de la Concepción, admiramos las hermosas vistas que desde sus plazas altas tenemos de toda la urbe, con el mar allá al fondo. Iglesias y casas balconadas se suceden dando sobradas muestras del arte neocanario, con esos balcones colgantes y aleros de maderas de teca.

Destacaríamos el Palacio y jardines del marquesado de la Quinta Roja, con la ubicación allí del mausoleo del Marqués, al que por ser masón y ateo la iglesia negó sepultura en tierra sacra. Inconfundibles jardines de estilo francés, ajustados a la geometría de sus parterres y al colorido de la flora subtropical canaria...

La Casa de los Balcones, también merece una visita, tanto por su fachada genuinamente canaria, como por su patio interior, joya de la arquitectura popular.

El vivero del Jardín Botánico también llama nuestra atención, con sus dragos y palmeras diversas…

Regreso al Puerto, tarde de descanso y piscina el hotel, últimas compras y cena en “El Pescador”. Parrillada de pescado típico de aquí, acompañados de papas arrugadas, su mojo, y como no, con vino de la tierra: Malvasía de Lanzarote, un vino joven y afrutado, agradable al paladar. Todo amenizado por un valenciano que se atreve a cantar de todo, incluso algunos palos flamencos y algunas sevillanas.

Tenerife_8. El regreso.

2010-08-13T00:30:00.000-07:00

6 de agosto de 2010

El autobús que viene a recogernos para el aeropuerto, nos brinda un autentico tour al ir de hotel en hotel. Admiramos así una vez más su cuidada y colorida jardinería, con flamboyanes y Tuliperos de Gabón, de llamativas flores rojas, cactus y multitud de plantas crasas distintas...

Hoy, por ser nuestro último día, ha amanecido un día despejado, el primero desde que estamos aquí, lo que nos permite disfrutar de un cielo azul y de unas inmejorables vistas del Teide, que no podemos por menos que aprovechar para fotografiar.

Con esa imagen totémica nos despedimos de Tenerife, tomando el vuelo a Sevilla de las 14:55.

Vuelo sobre nubes, que sólo se despeja ya llegando a la península, lo que nos brinda de nuevo la oportunidad de al sobrevolar Doñana, desde Matalacaña, reconocer todo su paisaje. Los cauces que vierten sobre las marismas, las variaciones de éstas, el río…

Campos de arroz, campiñas ya agostadas, alcores de Carmona y aterrizaje en el aeropuerto de San Pablo, a las 18 h, hora local ya, pone fin a nuestro viaje.

Rumbo a Estocolmo_SUECIA1. In memoriam de Felix

2010-07-16T23:28:00.000-07:00

14 de agosto de 2006

Son las 15:20 h, a bordo de un avión de la compañía Spanier. Llevamos ya casi 4 horas de vuelo desde que salimos de Málaga. Vuelo aburrido, en una butaca separada de la ventanilla, aunque por ella tampoco se aprecia mucho: volamos sobre un manto de nubes blancas. Sufrimos varias turbulencias ,y ahora mismo, se me hace difícil proseguir con la escritura…Desde que salimos a las 6:30 de nuestra casa en dirección al aeropuerto, son muchas horas de viaje, y esto se nota.

Cerveza abordo por 3 € y sanwiches que hemos traído nosotros es nuestro almuerzo.

A las 16 h, aterrizamos por fin en el aeropuerto de Arlanda. Desde aquí unos conocidos nos trasladan en furgoneta hasta Varby (léase Vorbi), ciudad dormitorio de la gran Estocolmo. Una densa red de autovías nos llevan circunvalando la ciudad. Árboles y jardines rodean todas estas carreteras, pero no están muy verdes. Mi imagen de Suecia era más verde. Aparecen pastos casi secos y los colores pajizos, también son percibibles. Me comentan que aquí lleva sin llover casi desde junio, algo verdaderamente excepcional que explica esta “sequía” y estado de la vegetación. Ahora con nosotros parece que han llegado las lluvias. Una fina llovizna comienza a caer intermitentemente.

Llegamos al lugar de nuestro alojamiento, un barrio con bloques de 5 pisos, de ladrillos vistos rojizos y con unos pasillos cubiertos y exteriores, que dan acceso a cada vivienda. Y mucha vegetación en sus zonas comunes y ajardinadas: Arces, abedules, pinos, abetos, alerces, serbales,…y amplias superficies de césped que se mantienen de forma natural con a penas unas siegas temporales.

A Turkus (Finlandía) SUECIA2

2010-07-16T08:01:00.000-07:00

Otro madrugón; nos levantamos a las 5:30 de la mañana, para poder coger un crucero a las 7:30. Primera impresión: ¡¡ es de día!!Podemos comprobar con nuestros propios ojos como la duración del día en estas fechas, es mayor debido a la latitud en que nos encontramos , casi 60º Lat. N.

Tomamos el metro en dirección a Estocolmo, muy concurrido ya a estas horas, por desplazar a los que van a trabajar a la ciudad. Se suceden estaciones ,“narem”, y trayectos tanto bajo túneles como en superficie. Trasbordo a una línea de autobús, que nos deja en el puerto de embarque. Una fina lluvia comienza a acompañarnos.

Nos embarcamos en el Isabella, buque tipo crucero de la línea Viking. Enorme buque que lo mismo embarca pasajeros que automóviles o camiones con mercancías. Nos asignan un camarote con cuatro literas y de estrechez manifiesta.

Después de un desayuno tipo “buffet”, el crucero inicia su singladura hacia Finlandia, en concreto al puerto de Turku. Por entre incontables islas e islotes nos desplazamos con una navegación placentera. Aguas de un azul oscuro a turquesa, que a penas son movidas por esta inmensa embarcación. La perspectiva de Estocolmo se nos va apareciendo según nos alejamos del muelle de atraque. Destacan las numerosas y puntiagudas torres, cubiertas por planchas de bronce oxidadas, que les dan sus peculiares colores verdiazulados.

En ambas riberas, que separan islas, una frondosa vegetación de bosque de coníferas, con Pinos silvestres y Abetos. Casitas de encanto con sus inseparables embarcaderos. Las hay de todos los tamaños y colores, desde sencillas cabañas de madera, hasta pequeños palacetes de varias plantas. El verde intenso de la vegetación, contrasta con el azulado de las aguas que navegamos. Paisaje nórdico de ensueño que una fina lluvia que comienza a caer ayuda a magnificar. Cisnes blancos, nadando en algunas orillas, ponen su nota de color y de cuentos de hadas.

Islas y más islas, más bien islotes, van siendo sorteado por el ferry. Algunas realmente pequeñas: apenas caben una cabaña, unos cuantos árboles y su embarcadero. Son como esas islas, que alguna vez uno habría soñado como lugar de su paraíso.

No vamos cruzando con otros buques que hacen el recorrido a la inversa. El dédalo de de islotes parece interminable. Navegamos en dirección NE. Las copas cónicas de los inmensos bosques de coníferas comienzan ya a cubrir toda la línea del horizonte.

Islotes más rocosos e incluso meros afloramientos de simples rocas desprovistas de toda vegetación, comienzan a flanquear nuestra ruta. Estamos saliendo de la laguna estuario (el Lago Mälare) y adentrándonos en un mar más abierto. El Báltico está tranquilo, sin apenas oleaje. Más y más cruceros de otras líneas de navegación se cruzan con el nuestro. Canales de navegación marcados con boyas dirigen este importante tráfico. Simpáticos faros a rayas blancas y rojas, señalan los afloramientos rocosos.

El Isabella, en el que navegamos es un buque de 170,9 metros de Eslora, 27,6 m de manga, puede alcanzar hasta los 21,5 nudos de velocidad y transportar 2480 pasajeros ( 2166 alojados en camarotes), según pudimos leer en su placa identificativa.

Nuestra primera escala, ya en tierras finlandesa, es en la isla de Aland, concretamente en su puerto de Mariehamn. Archipiélago más que isla en el Báltico, a medio camino entre Suecia y Finlandia.

Después de dejar atrás las 24.000 islas del archipiélago de Stockholmo, poco nos pueden impresionar este nuevo conjunto de islas e islotes. Por lo general más rocosas y desprovistas de vegetación que las dejadas atrás.

Breve parada, para desembarcar algunos pasajeros y recoger a otros, a igual que mercancías.

Por canales balizados proseguimos navegación hacia Turku. Mientras tanto, damos cuenta de un almuerzo excelente y también tipo buffet. Tenemos ocasión de probar variedad de platos típicos de la cocina nórdica: salmones ahumados, anchoas, patatas cocinadas de mil formas y las típicas verduras de este tipo de comidas. Bebida libre, cerveza o vino español (tinto), que ya es raro en las restricciones de alcohol que padece Suecia. Pero estamos en Finlandia, no conviene olvidarlo, y no ya porque a esta altura del viaje lo estemos, sino porque el barco navega bajo bandera finlandesa. Aprovechando estas circunstancias, en sus tiendas Tax Free, se venden cervezas bastante más baratas que en Suecia, lo que aprovechan los suecos, y nosotros mismos, comprando cajas de 24 latas, que después veremos sacar del barco trabajosamente por muchos de sus pasajeros.

Después de tan suculento almuerzo y aprovechando que se navega de nuevo por aguas abiertas, alejadas de islas, nos retiramos a los camarotes para una reparadora siesta que también en estas alejadas tierras se nos apetece. Una vez desplegadas las cuatro literas, el espacio en el camarote se reduce a su mínima expresión. Pero el cansancio, la digestión y el ronroneo del motor, nos ayudan a un placentero sueño. Cuando nos despertamos, el Isabella, se encuentra entrando en el nuevo conjunto de islas que nos acercan a la península de Turku. Otra vez el barco navega muy próximo a ellas. Bosques de pinos y abetos y sus inseparables Casitas de madera, embarcaderos y embarcaciones a sus puertas. Paisaje idílico donde cabe, con algunos bañistas en sus riberas, junto a los cisnes blancos.

Mar plácida y azulada que sólo el navegar del crucero rompe, desdibujando la imagen de espejo reflejada en sus aguas. Pequeños puertos deportivos, algunos veleros y una temperatura de primavera, que el sol que luce, no con tanta luminosidad como en nuestras latitudes, hace más placentera. Las lluvias finas e intermitentes, las dejamos en Stockholmo.

Así entramos en el puerto de Turku, puerto marítimo más al norte que Helsinkin, por encima de los 60º de Lat. N. , y lugar importante para las comunicaciones con Suecia y el resto de la península Escándinava. Maniobras de atraque y un sinfín de vehículos que comienzan a dejar el barco: automóviles con familias de vacaciones y también grandes “trailes” con mercancías. Según se va produciendo este desembarco, otros, entran en sus inmensas bodegas. Llama la atención la carga de contenedores, que son transportados hacia el interior por vehículos propios, distintos a los que lo han estacionado en los muelles. Las bicicletas y los kayaks, son equipajes frecuentes de los autos y furgonetas que entran y salen.

Desde la altura de la cubierta superior del Isabella, contemplamos una ciudad extensa, con algunos edificios antiguos (como grandes almacenes de piedras), próximos al puerto. Alguna picuda torre y amplias avenidas de zonas urbanizadas con gran profusión de verde, que son recorridas plácidamente por bicicletas.

No tenemos tiempo para bajar y pisar siquiera las tierras finlandesas. En cuanto sean cargados los vehículos y mercancías que esperan, se inicia el regreso a Estocolmo.

Aquí, en vez de gaviotas, son las grajillas las que han salido al encuentro del barco y revolotean confiadas por su cubierta dando cuenta de todos los restos de alimentos que el pasaje haya podido dejar descuidado. Son extremadamente confiadas y nos permiten fotografiarlas a poca distancia.

Con un sol, ya próximo al horizonte, el crucero comienza a retirarse del muelle y reinicia su ruta de retorno. Un hermoso sol se esconde tras un hermoso paisaje de cónicas copas de abetos, pero aquí, aunque el sol se haya ya escondido, el resplandor del atardecer tarda en esfumarse. Son las 21:15 h.

Tras prepararnos unos bocadillos y comérnoslos en los camarotes, a pesar de su prohibición señalada, y unas latas de cervezas, apenas enfriadas en el grifo del lavabo, nos aprestamos a pasar la noche con las diversiones que nos ofrece el programa del barco. Actuaciones en directo en el salón y baile con música disco en la discoteca. Un conjunto finlandés ameniza la noche con canciones en inglés en la mayoría de las actuaciones. En inglés y conocidas, por haber sido éxitos reconocibles por todos.

Cómodamente sentados y con nuestras bebidas, las siempre presentes cervezas, pues otras, de más graduación alcohólica, tienen precios desorbitados, nos avenimos a disfrutar con el espectáculo. Más que con la orquesta, con un grupo de gitanas finlandesas que ataviadas con unos trajes típicos, que llevan siempre, y las distinguen del resto de la población. Visten largas faldas negras con una gran voladura a la altura de las cinturas, camisas blancas bordadas y largas melenas sueltas. Bailan entre ellas “agarradas” y sin cortarse por beber cervezas, y cuando lo consideran piden bailes a los caballeros que las contemplan…También los señores, al albur de las cervezas, se van animando y a su vez solicitan bailes a nuestras acompañantes. Se encuentran ya un poco subidos de alcohol y “meten manos” descaradamente en cuanto pueden.

A la 1 de la noche se da por concluida la fiesta y ante el ambiente de ruido y nórdicos bebidos que vemos en la “disco”, optamos por retirarnos y descansar para mañana.

Ciudad Vieja de Estocolmo_Gamla Stan SUECIA3

2010-07-15T00:00:00.000-07:00

Amaneciendo sobre las 5 de la mañana.

Poco más de la amanecida, sobre las 6 de la mañana, unos camareros comienzan a despertarnos a todos. Estamos llegando y a las 7:45 a.m. el barco debe estar listo para zarpar de nuevo.

Una nueva llovizna acompaña este amanecer y un plomizo Stockholmo nos recibe.

Autobús, línea de metro hacia Norsborg, nos dejan en nuestro lugar de alojamiento, Varby Gard. Breve descanso, cambio de euros por coronas suecas (a 0,11 el cambio) y algunas compras en un supermercado de un gran centro comercial. Llama especialmente la atención el precio de las gafas de lectura, desde 10 Kr (1 €).

Salida de nuevo hacia el centro de la ciudad. Visitamos la ciudad vieja –Gamla Stan-. Desde unos embarcaderos a las orillas del gran lago, tomamos unas estrechas calles que nos van subiendo hasta el centro de este enclave. Allí se encuentra el Palacio Real, imponente edificio de planta barroca, precedido de una amplia plaza semicircular, donde en este momento se está llevando a cabo el cambio de guardia. Banda a caballo toca distintas marchas militares y algunas piezas musicales conocidas, más. Todo marcado por un rígido ceremonial, compañía a caballo y pelotón a pié que realizan con acompasados pasos, distintos desfiles militares. Una gran afluencia de turistas acoge el espectáculo de soldados ataviados con uniformes del siglo pasado, yelmos plateados coronados con plumas blancas, correajes del mismo color, sobre casacas celestes, dan vistosidad a tan singular tropa.

La imponente fachada del palacio, en estilo barroco italiano, terminada de construir en 1754, y por tanto del denominado barroco tardío, presenta 3 plantas con ventanales enmarcados por columnatas, falsos arcos , o en la planta principal, por figuras tipos cariátides.

Visitamos también la catedral de Estocolmo (Svenska Kyrkan), aledaña al Palacio Real, construida en 1306, en el lugar más alto de una de las 14 islas del actual Stockholmo, la de Stadsholmen. De estilo gótico tardío, en su interior ya que las fachadas fueron remodeladas en el s XVIII para darles cierta consonancia con el Palacio, e inspirada por tanto en el barroco. En su interior, después de abonar las correspondientes 60 Kr., encontramos 5 naves paralelas con bóvedas de crucerías, destacando en ellas un importante grupo arquitectónico de S. Jorge y el dragón. Unas pinturas del Juicio Final, una crucifixión, un altar de plata y unos adornados “asientos reales”. Sigue siendo de culto católico en una Suecia luterana…

Desde aquí nos dejamos envolver por la magia de callejuelas con viejos edificios perfectamente conservados, nos topamos con el Museo de los Nobel, y con una encantadora plaza enmarcada por edificios pintados en atrevidos colores. Numerosas callejuelas, bajan de este barrio, todas llenas de encantos y de tiendas de regalos; destacan los objetos de plata, bares con aires tradicionales y numerosas librerías. Y así llegamos otra vez a las orillas del Mälaren. Desde ahí, buscamos el edificio que ocupa el equivalente del Ayuntamiento de la ciudad: el Stadshuset. Bello edificio de ladrillos rojos con una cuadrada torre en uno de sus extremos. Lo rodea un hermoso jardín y numerosas hiedras que trepan por sus paredes. La lluvia fina y que apena molesta, comienza a acompañarnos de nuevo ante unas magníficas vistas de la ciudad, aguas de por medio. La ciudad vieja en toda su perspectiva de torres angulares y majestuosos edificios como el Palacio Real. Los campanarios de otras iglesias (kyrkan), completan esta bella visión. Y en frente embarcaderos y otras islas-barrios de la ciudad: Södermalm.

Pequeños ferrys hacen las veces de transporte público, uniendo estas distintas isla-barrios.

Nos dirigimos ahora a la ciudad nueva y comercial: Norrmalh, allí comemos a precio de Suecia, entrecot de ternera y las insustituibles cervezas de casi ½ litro. Estamos frente al Palacio de Conciertos (Konserthuset), en una plaza con un mercado de frutas y verduras al aire libre. Destacan los arándanos, que después tendremos ocasión de conocer y recolectar, y una gran variedad de setas. Un mercado subterráneo en la acera de enfrente, con amplios surtidos de carnes y otros productos alimenticios, nos dan idea de los hábitos alimenticios de aquí. Varias calles peatonalizadas y con tiendas de modas, parten de aquí. Y los suecos, más bien la belleza de las suecas, jóvenes y esculturales, ponen su nota de color y tipismo. Una de las calles peatonalizadas (Sveavägen), está decorada con grandes piezas escultóricas modernas en su zona central. Una pistola con su cañón ennudado destaca como alegato a la paz y la no violencia. Esta calle nos lleva a la T. Centralen, estación central del metro y de los transportes públicos de Estocolmo. También a Klara Kyrka, singular iglesia, con un típico cementerio en sus jardines circundantes. Volvemos a la plaza por otra de las calles paralelas, igualmente comercial y nos detenemos ante otro grupo escultórico ante el Palacio de concierto, ya; lo formas distintas figuras femeninas estilizadas en alegoría de las bellas artes y con distintos atributos alusivos a ellas.

Dejamos por hoy el centro de Estocolmo y regresamos a nuestro lugar de residencia a través de un denso tráfico, que amplias avenidas y cinturones de circunvalación se encargan de dirigir.

Desde Estocolmo al Lago Tyrisjön SUECIA4

2010-07-14T00:52:00.000-07:00

Nos volvemos a levantar muy temprano, aunque la luz solar acompaña. En una furgoneta de 7 plazas, salimos desde Värby en dirección Nw., primero circunvalando la gran Estocolmo, para luego tomar dirección más al W y dirigirnos casi a la frontera con Noruega. La autovía que tomamos es la misma que conduce al aeropuerto y a Upsala, pero que dejamos por la denominada E18, en dirección a Enköping y desde aquí por la estatal E70 a Mora. Gran tráfico en la circunvalación, ya a estas horas. Pronto, dejando las autovías, un paisaje de continuos bosques de pinos nos acompañan: Pinos sylvestres y Abetos se suceden interminablemente por más de 400 km.

El paisaje es bellísimo, de un verde constante, máxime viniendo de nuestra desarbolada España, pero que de tanto repetirse llega a ser monótono. Una postal repetida hasta el infinito,…
Atravesamos algunas zonas agrícolas con pastos recién segados y compactados en grandes cilindros, que luego son plastificados. Pastos y poco más de agricultura: algún campo de patatas y algunos cultivos de mijos o similar. Y bosques y más bosques de coníferas con sus inconfundibles troncos erectos y sus copas cónicas, de corteza anaranjada en las partes superiores. Casas de campo de madera, acompañan a veces a las zonas cultivadas. Construcciones típicas, con sus acopios de leña para el duro invierno.
Limitaciones de velocidad a 90 km/h, respetado por todos los vehículos que circulan, y eso que no se ve ni siquiera un solo policía de tráfico.
Cruzamos pequeñas poblaciones con unas cuantas casas alineadas junto a la carretera, de madera pintada en diversos colores y con pequeñas praderas de césped natural, muy recortado, en sus delanteras. Limpieza absoluta y ausencia de escombros, bolsas de plásticos y otras basuras; como acostumbran a anunciar la entrada de una población en nuestras tierras del sur.

Nos acompaña un magnífico tiempo, con cielos azules y un sol radiante, pero que sin embargo, no llega a deslumbrar, lo notamos al hacer casi innecesarias las gafas de sol., Ello no quita que en algunos trayectos del itinerario, una lluvia fina comience a caer.
Áreas de descanso, con mesas y parasoles de madera, son frecuentes en los márgenes de las carreteras. Paramos en una de ellas y disfrutamos de un reponedor café , que traemos, y algunos bizcochos. Nos es irresistible no internarnos, aunque sean unos metros, en ese bosque de pinos y abetos que nos acompañan, sobre un suelo cubierto de líquenes y sin casi ninguna otra vegetación. Aquí no podemos hablar de sotobosque como allí.
Cruzamos en diversas ocasiones el río Dalälven, que discurre de W a E, por esta zona llana de la Península Escandinava, desde Noruega al Báltico. Y según nos acercamos a nuestro destino, más y más lagos aparecen.
Dejamos atrás poblaciones como Sala, Avesta, Borlänge, Hedemöra, Mora y por fin Älvdalen. Pueblos y ciudades con sabor nórdico: casas de maderas, variados colores, tejados inclinados, praderas verdes delanteras… Breve parada en Älvdalen para recoger a los propietarios de la cabaña que nos han invitado, y de nuevo hacia el NW, casi a la frontera noruega. Carretera ahora casi paralela al río Österdalälven, que viene de las montañas Härjedal, a las que también nos acercaremos luego. Carretera entre bosques de pinos y abetos, y que progresivamente se va quedando más solitaria y son pocos los vehículos, que ya se cruzan con los nuestros. Hemos venido hasta aquí por magníficas carreteras, con limitación de velocidad a 90 Km/h y que como indicábamos, es respetada por todos los conductores suecos.
Dejamos ya la carretera y tomamos pistas forestales hasta que damos con el lago Tyrisjön. En una zona próxima a sus orillas, descargamos todo el avituallamiento que traemos para pasar dos noches. Una pequeña embarcación, después, lo acercará a la cabaña. Nosotros continuamos un par de kilómetros más y ya a pié, por una pequeña senda alcanzamos la cabaña. Hermosa construcción de madera, con medios troncos ensamblados , delimitando dos estancias , una hace de cocina-comedor y la otra de salón dormitorio, con cuatro camas literas y una chimenea al fondo. Un porche delantero completa la cabaña. Como curiosidad, nos muestran la despensa: un agujero en el suelo del salón, a modo de semisótano, donde los alimentos y las bebidas se conservan a una temperatura ideal. Junto a la cabaña, algunos cobertizos para herramientas, leña, embarcaciones y hasta moto de nieve. Y troncos de abedules dispuestos para ser convertidos en leña. Un singular wáter ecológico: letrina directamente sobre un agujero del terreno. Una sauna, un pequeño comedor exterior, con barbacoa delantera y un pequeño embarcadero, completan todos los servicios. La cabaña, pues, a pié del lago, se encuentra en un sitio inmejorable. Paisaje idílico de bosques, aguas e islotes.
Antes de acomodarnos, en un pequeño bote a motor, pasamos a recoger las provisiones y el equipaje dejados anteriormente en la no lejana orilla. El bosque que rodea el lago es mayoritariamente de Pinus sylvestris, con abedules y abetos intercalados. Próximos a las orillas, algún Aliso, completa la formación arbórea. Suelo tapizado de mullidos líquenes o de arándanos, tanto rojos, como negros. Algunos brezos y enebros enanos componen el casi inexistente sotobosque. Numerosos abedules derribados muestran la causa de ello: los incisivos marcados de los castores que habitan en el lago.

Paisaje de ensueño, como decíamos, de naturaleza virgen, al menos en apariencia, pues luego encontraríamos numerosas evidencias de que se trata de una explotación forestal, perfectamente llevada. Ningún otro humano en 50 km a la redonda, exceptuando a nosotros. Los sonidos de la naturaleza nos envuelven.

Llama la atención, no obstante, la baja biodiversidad de estos bosques. En cualquiera de los nuestros, en estas circunstancias, la variedad de especies sería innumerablemente mayor. Disfrutamos de esta belleza: paseamos en el bote, exploramos islotes, fotografiamos especies, y sobre todo nos relajamos en este paraíso natural. El baño en las aguas del lago, no tan frías como cabría esperar (21ºC), no podía faltar. Visitamos el amasijo de troncos arrastrados por los castores, escuchamos a lo lejos a algún cárabo, o el “grus-grus” de las grullas. Avistamos a banaclas sobre las aguas y algunas lavanderas blancas en la cercanía de la cabaña. Nos preguntamos si no podrán ser las mismas que volvamos a ver en nuestra tierra , dentro de algunos meses, en sus invernadas allí.

El atardecer llena el lago de nuevos colores. Calma absoluta, no se mueve ni una hoja, sus aguas se transforman en un gigantesco espejo que lo refleja todo de modo invertido. Un fulgor de oro por el W, nos acompaña por breves momentos, y luego una claridad por ese lugar que se prolonga hasta la noche que ya cayó (son las 22 h).

Velada a la luz de las velas y “quinqués”, en el porche, que la placa solar sólo da para las luces interiores, y además, tampoco queremos romper la magia del lugar con luz artificial. Animada conversación alrededor de la mesa y las cervezas. También algo de whisky que hemos traído nosotros y los consiguientes relatos de misterio que siempre surgen. Nuestro amigo, el sueco, nos narra sus encuentros con extrañas criaturas en este lago helado en las largas noches de invierno.

Apartándonos un poco de la suave iluminación de la cabaña, un firmamento cuajado de estrellas nos cautiva. Buscamos constelaciones conocidas y ahí está una Osa Mayor y Menor extraordinariamente nítidas, como nunca habíamos visto. Y una Polar muy alta (por los 65º de Lat. N., a los que nos encontramos).La “cruz del verano”, el Cisne, también corona la bóveda celeste.

El frío que ya se levanta del lago, invita a que nos refugiemos en la cabaña y en el sueño, para seguir disfrutando de estas sensaciones, pero nos resistimos a abandonar tamaño espectáculo. Girones de una blanca neblina se levanta de las aguas del lago, aumentando, si cabe aún más, la magia de este lugar y su capacidad de ensoñación. Pero lo continuamos en el sueño, Eso sí, cobijados bajo un edredón que se apetece, y eso para nosotros, después de los calores que pasamos en nuestra tierra en agosto, es un doble placer.

En el Lago Tyrisjön SUECIA5

2010-07-13T09:45:00.000-07:00

En el Lago Tyrisjön 18 de agosto de 2006

Amanece temprano en estas tierras aún a estas alturas del verano. Concretamente a las 5:18 a.m. No sólo por la mayor duración del día por la latitud donde nos encontramos, sino que también por la longitud este (14º), que nos colocaría casi en otro huso horario.

La quietud es total en el lago. Graznidos de córvidos y grullas a lo lejos. El vapor cual hilachas, se levanta y el azul del cielo se refleja en sus quietas aguas, fundiéndose como casi en una acuarela con el verdor del bosque que lo rodea.

A pesar de que la temperatura del agua a vahado a 18ºC, no nos resistimos a un chapuzón y a hacer nuestro despertar más completo. Rápido desayuno y de nuevo a los vehículos para ir a la zona montañosa fronteriza con Noruega. Más pistas forestales y paso por la ciudad de Särna. Aquí entre los objetos para souvenir, se encuentran los fabricados con renos: pieles, amuletos, cueros…, y hasta dicen que de osos.

El paisaje se va haciendo más abrupto, dejamos las rectas y planas carreteras, por otras con más pendientes. Alcanzamos así una zona donde ya no predomina el bosque, y unos montes más pelados y con evidencias de soportar fuertes y helados vientos, sustituyen al casi monótono paisaje, por repetido, que nos han venido acompañando. Estamos en la región desde donde ya se percibe las cadenas montañosas de Härjedal. Paramos en un lugar donde se observa un curioso fenómeno: los coches parados y en punto muerto, en vez de deslizarse carretera abajo en una pequeña pendiente, realizan todo lo contrario y dan la impresión de que se desplazan pendiente arriba. Debe ser el resultado de una ilusión óptica causada por las líneas topográficas del terreno.

Toda la zona presenta el aspecto de estar cubierta por las nieves gran parte del año. Suelos desnudos, con arroyadas de los deshielos, donde afloran gran cantidad de materiales rocosos y pizarras, y con una rala vegetación. Enebros enanos y piornales es lo que parece predominar. Hacia el W y el N, se aprecian las cumbres de las cadenas montañosas que casi como columna vertebral sirven de frontera entre Suecia y Noruega. En sus valles , bosques de abetos y lagos: sus reflejos son claramente visibles. Lugar lleno también de itinerarios para el senderismo, todos adecuadamente señalizados y muy concurridos en esta época. En una de las faldas de estos montes, podemos observar un reno salvaje tranquilamente pastando.

Bajando un poco, nos dirigimos a Idre, lugar de una estación invernal de esquí, muy popular en invierno. Telesillas, remontes y todo lo que acompaña a un centro turístico deportivo de estas características: hoteles, apartamentos, restaurantes. Aunque eso sí, muy bien integrados en el paisaje, casi sin discordar. En la zona de aparcamientos, aparecen unos renos muy domesticados que tranquilamente pasan entre los no muchos coches visitantes en esta época. Del tamaño de los gamos, impresionan sus bien formadas cuernas. En el holl de una de sus instalaciones tenemos ocasión de admirar una pequeña muestra de la fauna local, con ejemplares disecados y dispuestos en dioramas: renos, osos, visones, castores, lobos y muestras de minerales curiosos del lugar.

Dejando esta región, encontramos uno de los numerosos lagos donde improvisamos una rápida barbacoa. En fogones allí existentes (unos simples trozos de tuberías dispuestas verticalmente y con arena en su fondo), y con tronquitos de abedules que nosotros mismos llevamos, encendemos un fuego y sobre el que valiéndonos de unos largos pinchos metálicos, preparados para la ocasión, pinchamos gruesas salchichas y las asamos.

De nuevo la quietud de un lago, más grande que el Tyrisjön donde nos estamos alojando y con aguas mas cristalinas cristalinas.

Regresamos a la cabaña y pasamos allí plácidamente el resto de la tarde. Mediante el bote nos trasladamos a uno de los islotes vecinos para recolectar arándanos negros, muy abundantes allí y con el que elaboran numerosos dulces y mermeladas. Aprovecho para explorar estas islitas, que en gran manera están flotando sobre las aguas. Sobres las rocas que afloran se han ido depositando restos vegetales que han constituido un suelo turboso, sobre el que crece una tupida malla de líquenes y musgos. De ahí las numerosas grietas existentes, algunas muy profundas, que hacen que se deba caminar con extrema precaución. Sobre este manto vegetal, los arándanos rojos y negros, los brezos y los abedules como árboles predominantes.

Antes de terminar la tarde, no podemos dejar de probar la sauna. Sudamos en su interior casi a 100ºC., que hasta que no te acostumbra, hace casi imposible la respiración y luego las frescas aguas del lago. Relajación absoluta que nos hace sentir aún más intensamente el atardecer. Reflejos dorados de la luna sobre el lago, que a estas horas amplifica su función de espejo. Dos mundos contrapuestos sobre él que a veces hace difícil distinguir reflejos de realidad.

Vuelta a Estocolmo SUECIA6

2010-07-13T08:47:00.000-07:00

De nuevo la carretera y el interminable paisaje de bosques, salpicado a trechos de lagos azules. Ahora antes de llegar a Älvdalen nos desviamos hacia el embalse de Asdammen, sobre el rio Osterdalälven. Una inmensa masa de agua de un azul limpio por un lado, la del embalse, y un oscuro verde, por otro, el del tupido bosque de pinos y abetos que se extiende tras la presa del pantano. La altura sobre este bosque, y la perspectiva que desde aquí se nos presta, lo hacen aún más impresionante y bello. Nuestra vista, hasta perderse en el horizonte, no ve más, ni menos, que árboles y más árboles, con sus copas cónicas. El río, tras la presa, convertido en un pequeño arroyuelo serpentea perezoso entre ellos.

Nos despedimos en Älvdalen de nuestros anfitriones, residentes allí, junto a unas enormes cervezas y tenemos la ocasión de percibir la tranquila vida de esta población de no más 2000 habitantes. Casas a ambos lados de la carretera y mucho verde. Jardines que habrán de mantenerse con pocos cuidados en esta estación, y coloridas flores en todos los balcones y ventanas.

Continuamos hacia Estocolmo por la estatal E70, casi siguiendo el curso de los ríos y cruzándonos de vez en cuando con algún lago. Parada en otra área de descanso, sobre un prado verde, con el río al fondo. Y ya casi sin interrupción, a las autovías que pasando por el aeropuerto de Arlanda, atraviesan las zonas suburbanas de la capital, para dejarnos donde residimos: Värby.

Todavía queremos sacarle más partido al día, y tras un breve descanso y unas duchas, tomamos el metro hacia T-Centrale y nos adentramos en la noche de la gran ciudad. Gran bullicio propio de una noche de sábado en cualquier ciudad. Muchos jóvenes, que por lo que vemos, también han adquirido ya la costumbre del “botellón” en el parque (los restos de botellas y basuras en esta limpia ciudad, así lo delatan).Pero sin duda , sólo estará permitido hasta unas horas, porque ya no se ve ninguno con consumo de bebidas en la calle. Si en numerosas colas para entrar en pub y discotecas.

Impresionantes suecas, de esculturales cuerpos, pelos rubios, casi blancos, en lacias caballeras, y que a nosotros los latinos nos vuelven locos. Cervezas en una terraza de un pub, con una temperatura ideal de 19ºC , que casi no nos dan tiempo de terminar. A partir de las 12 de la noche no se puede seguir bebiendo en el exterior, así que muy amablemente nos invitan a pasar al interior del local, o a marcharnos. De nuevo el metro, y atentos a la estación que nos deja en Värby Gärd.

Estocolmo: El Skasen SUECIA7

2010-07-13T07:51:00.000-07:00

Otra vez al centro de Estocolmo, Ahora a la isla de Sjugärden, donde se encuentran la mayoría de los museos que deseamos visitar. Comenzamos por el Museo Nórdico, en un bello edificio de gran porte, con torres rematadas por pirámides tejadas. Gran escalinata en su entrada que magnifica su majestuoso aspecto. Precisamente, ante su entrada, encontramos un desfile folklórico, con trajes típicos de los más diversos lugares y a cargo de emigrantes en Suecia: Polonia, Bulgaria, Indonesia, Argentina, Chile, España,…

Visitamos, ya en el museo una exposición temporal sobre arte tradicional ruso y otra sobre arte actual. Llaman la atención unas obras realizadas con material reciclado, sobre todo una especie de cortinas confeccionada con tapones, botes y trozos de botellas, todas de plásticos. Realmente magnífico y de un colorido esplendido. También en esta planta, nos impresionó la gigantesca estatua policromada de uno de los reyes de Suecia: Carlos Gustavo Vasa. Decidimos por la hora, no subir a las plantas superiores y dirigirnos al inmediato del buque Vasa. Navío del S XVIII, naufragado aquí mismo, el día de su botación. Y recuperado y conservado “in situ” hace unos años. En el museo construido al efecto, pudimos contemplar un hermoso buque de guerra, ricamente adornado, como correspondía al orgullo de la época. En el museo se disponen toda una serie de maquetas y paneles para su interpretación.

La verdad, es que merece la pena dedicarle unas horas y disfrutar comprendiendo como era la vida en un buque de estas características. De aquí, después de alguna salchicha en un puesto callejero y algunas cervezas, nos marchamos para el Skansen.

Parque al aire libre que ocupa gran parte de la isla, creado en 1891, por iniciativa del antropólogo de la cultura tradicional sueca , Artur Hazelius. Subimos a la colina sobre la que se asienta, por unas largas escaleras metálicas. Desde allí las vistas generales de la ciudad se nos muestran en toda su plenitud. En el recinto, casas conformando barrios de siglos pasados, perfectamente conservadas y con todo su mobiliario original. Casas, comercios, pequeñas industrias, boticas, etc. Y con personal ataviados a la antigua usanza. También los distintos tipos de viviendas rurales, desde cabañas de pastores a granjas agrícolas cuasi autosuficientes y organizadas alrededor de un gran patio central. La madera como elemento de construcción, no obstante, los bosques son su mayor producción. Junto a ellas, animales domésticos con razas autóctonas: ovejas, cabras, patos…Y el aprovechamiento de sus productos y derivados. Graneros, leñeros y otras construcciones típicas del ámbito rural.

También, una amplia muestra de su fauna local, en semilibertad: renos, Alces, osos, lobos, focas en estanques, con alguna pared transparente, y distintas rapaces , como buhos y águilas.

Y ardillas, en completa libertad.

Su extensión no nos permite verlo al completo, a pesar de las horas que empleamos. El atardecer sobre la ciudad y sus torres, es sin embargo, lo suficientemente bello para compensarnos.

El Retorno: Estocolmo-Málaga SUECIA8

2010-07-13T06:43:00.000-07:00

Últimas compras, gastar las coronas que nos quedan,…Las empleamos en gafas para lectura a 1,50 € al cambio. Y material de papelería, con papel reciclado, realmente barato.

Una tormenta llega a la ciudad como no habíamos visto mientras hemos estado aquí: truenos e intensas lluvias. Todo el trayecto hasta el aeropuerto lo hacemos así.

Llegada a Arlanda, facturación, embarque, últimas cervezas suecas y plaza en un vuelo de Spanier, que sufre casi 1 hora de retraso. Cuatro horas y media más tarde, llegada al aeropuerto de Málaga. Son las 22 horas.

Regreso feliz.

PARQUE NATURAL DEL ENTORNO DE DOÑANA:

2010-05-20T23:05:00.000-07:00

PARQUE NATURAL DEL ENTORNO DE DOÑANA:

Las aproximadas 54.200 Has. que se incluyen dentro del Parque Natural del Entorno de Doñana, forman parte de todo un conjunto de ecosistemas que limitan con el Parque Nacional, al que están ecológica y funcionalmente unidas, y a los que además de sus propios valores naturales, se les consideran de vital importancia para la preservación de Doñana.
Tiene por ello este Parque Natural, la peculiaridad de su falta de continuidad geográfica y la de abarcar terrenos de tres provincias limítrofes: Huelva, Sevilla y Cádiz.
Se incluyen así dentro de este espacio protegido, el Complejo endorreico del Abalario- todo un conjunto de pinares y pequeñas lagunas que se extienden al oeste de Doñana, y de la urbanización de Matalascaña-; los Pinares de Hinojos, el denominado anteriormente Preparque Norte, Entremuros y el Brazo de la Torre por el Norte y margen derecha del Guadalquivir y las marismas de Bonanza y los pinares de la Algaida ya en la margen izquierda de este río y dentro de la provincia gaditana.
Y será de este sector oriental del Parque Natural, íntegramente dentro del Término municipal de Sanlúcar de Barrameda, del que nos ocuparemos aquí.

LOS PINARES DE LA ALGAIDA.

Situado al norte de Sanlúcar y en el extremo noroccidental de la provincia, sus 691 Has. discurren, como una lengua de arena, de unos 10 km. de longitud por unos 2,5 de anchura, sobre los terrenos marismeños que lo circundan.
Su formación se encuentra vinculada, al igual que la del propio Doñana, a los procesos que culminaron con la colmatación del amplio estuario, que aún en épocas históricas recientes, formaba el Guadalquivir en su desembocadura el, «Lacus Ligustinus» de los romanos. El arrastre de arenas aportado por la corriente de deriva litoral formó la flecha arenosa que en dirección NE y con varios ganchos en dirección E-0, fue cerrando, junto a su equivalente en la costa de Doñana, la amplia embocadura de ese primitivo estuario, lo que unido a los sedimentos aportados por el Guadalquivir contribuyó a su cegamiento y conversión en marismas. Sobre esta primera flecha arenosa, los vientos dominantes del poniente, hicieron correr las primeras dunas, que pronto fueron fijadas aquí por la vegetación.
Todo ello conformó un denso monte o bosque sobre arenas sueltas, que es lo que la palabra de origen árabe «algaida» quiere significar. Dicho monte, de más del doble de su superficie actual, se extendía desde las proximidades de Bonanza, lo que aún hoy son los Pinares de la Dinamita y San Jerónimo, pasando por los terrenos, ya agrícolas, de la Colonia de Monte Algaida, hasta rematar, dentro del actual pinar, en lo que se conoce como Punta del Monte.
Históricamente hablando, estos pinares han estado siempre relacionados con la historia y los propios orígenes de la misma Sanlúcar y con las primeras civilizaciones que se asentaron por estas tierras del Bajo Guadalquivir.
En la zona de la Algaida conocida como «EL Tesorillo», las diferentes excavaciones arqueológicas habidas, han encontrado numerosos restos entre los que destacan los de origen romano y fenicio. Más interesante aún, son los vestigios de la existencia de un santuario religioso, que en base a los relatos de Estrabón, bien podría tratarse del Santuario de la «Lux Dubiae» o de la Luz Dudosa o Divina del atardecer -la estrella Venus-, tan propia de la adoración de los pueblos marinos de la antigüedad y de la religiosidad tartésica. (De la existencia de ese templo se cree tomó el nombre Sanlúcar; del latín «lucer» o lucero).
Por todo ello, no es extrañar, que muchos creyeran encontrar aquí una de las islas donde se asentara la ciudad de Tartessos. No obstante, y a escasos kilómetros de este Pinar, en el Cortijo de Ébora, se encontró un importante conjunto de joyas de la época tartésica.
Los hallazgos también, de restos de construcción romana, seguramente de un taller para la reparación de embarcaciones, así como de dársenas y embarcaderos; nos desvelan cuanto debieron ser frecuentadas estas tierras en épocas pasadas.
Con la conquista castellana en 1264, y su posterior cesión por el Rey Sancho IV de todo el Señorío de Sanlúcar a D. Alonso Pérez de Guzmán, la Algaida entra en la historia documental y ya serán numerosas las referencias que a ella se hagan, tanto en los Archivos de la Casa Ducal de los Medina Sidonia, como en los de la misma ciudad.
Así queda registrado, que es en 1445 cuando el primer Duque de Medina Sidonia cede el Monte de la Algaida al pueblo de Sanlúcar, quien lo mantendrá formando parte de los Bienes de Propios, hasta la actualidad.
Por estos archivos, también se tienen noticias, de las distintas producciones y aprovechamientos del Monte y de las sucesivas repoblaciones habidas. La primera de la que se tiene constancia fue en 1537, con piñones procedentes de Utrera. Otra bastante notable, que dio lugar al comienzo de los Pinares tal como hoy los conocemos, fue la llevada a cabo en 1803 con ocasión del nombramiento de D. Manuel Godoy como Regidor Perpetuo de la ciudad y en honor de él.
Menos afortunadas para el monte, serían las plantaciones de eucaliptos de finales del siglo pasado, que ocupan una buena parte de su zona media y norte; o la tala de medio millar de hectáreas en 1910, para la instalación de la Colonia Agrícola y que supuso la transformación para el cultivo, de prácticamente toda la parte sur.
Desde el punto de vista ecológico, los Pinares de la Algaida, por su proximidad y vinculación a Doñana, presentan gran similitud con iguales biotopos de ese Parque.
Además del pino piñonero como árbol predominante, y de las manchas de eucaliptal, antes mencionadas, llaman la atención unos centenarios álamos blancos, que desplazan al pino en las zonas de contactos con las marismas.
La vegetación del sotobosque la componen las típicas de los pinares costeros de estas latitudes: jaguarzos, jaras, sabinas, lenticos... Es de destacar en la Algaida, el cordón de matorrales que bordeando el pinar ocupan, junto a los álamos en algunos sitios, las zonas de contactos (ecotonos) con las marismas. Forman una verdadera barrera infranqueable de vegetación, y donde zarzas, lentiscos, mirtos, olivillos y otros arbustos espinosos, entrelazados entre si por zarzaparrillas y lianas de clemátidas, dan cobijo y alimentos a numerosas especies de animales.
La fauna enriquecida por esa cercanía a Doñana, ya desde las propias de los mamíferos depredadores como el zorro, el tejón, el meloncillo o la gineta; hasta la de una abundante avifauna, entre la que sobresalen los milanos negros, que nidifican aquí en una altísima densidad. Otras rapaces como águilas calzadas, culebreras ratoneros o cernícalos, también encuentran cabida en estos pinares. Por no hablar de los numerosísimos pajarillos, passeriformes, (más de medio centenar de especies), que ya de paso invernada o permanentemente buscan refugio y alimentos en estos lugares.
Y no son de extrañar, las ocasionales observaciones de especies tan escasas como las águilas imperiales, que provienen de Doñana, llegan en busca de sus presas. Lo mismo que ocurre con los ciervos, abundantes en otras épocas y hoy visitantes ocasionales, que sobre todo durante las berreas otoñales, se atreven a dejar el Parque y cruzar el río.
Mención especial merece el camaleón, que si bien no muy abundante en el pinar, si encuentra aquí uno de los límites norte de su distribución.
LAS MARISMAS DE BONANZA
Con sus casi 2.700 Has, integran el otro ecosistema del sector oriental del Parque Natural del Entorno de Doñana, Reliquias, junto a las del cercano Parque Nacional, de las más de 200.000 Has. de marismas que en su origen discurrían a ambas márgenes del Guadalquivir.
Se extienden desde las proximidades del puerto de Bonanza hasta limitar, al norte, con el término municipal de Trebujena, en el denominado Caño de Martín Ruiz.
Marismas en gran parte desecadas y transformadas en salinas y donde cabe distinguir, a modo de bandas paralelas al río, los siguientes biotopos:
1. Fangos intermareales, desprovistos de vegetación y visitados cuando que-dan descubiertos en la bajamar, por gran cantidad de limícolos, que como los correlimos y los chortilejos forman graciosos bandos que se mueven casi al unísono. Al igual que ocurre con los cangrejos de boca, que habitan aquí y literalmente alfombran estas orillas.
2. Marismas inundables por la acción de las mareas, cubiertas casi en su totalidad, por una densa vegetación de Spartinas o barrón de río, que son aprovechadas para nidificar por numerosas especies de acuáticas.
Es de destacar, la poca representación de este tipo de marismas entre las de Doñana, lo que las hacen extremadamente importantes, de cara a una mayor diversificación ecológica del área.
3. Las salinas, que con sus caños y lucios se convierten en el medio acuático ideal para multitud de aves. Representan una reserva de agua permanente, aún cuando, con las sequías estivales, ésta escasee en Doñana.
Sobresalen los multitudinarios bandos de flamencos, que por miles llegan a ocupar sus esteros, así como las numerosas poblaciones de cigüeñuelas avocetas y otros limícolos, que recolectan alimentos entre sus aguas.
4. Los almajales o marismas secas, ya separadas de las influencias del río, aunque encharcables en parte por las lluvias, y donde predomina el almajo como planta característica. De carácter estepario durante los veranos, soporta una variada fauna de marcada influencia estacional.
Son las marismas y salinas de Bonanza continuación natural, con peculiaridades propias, de los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana y un excelente ejemplo de cuanto aprovechamiento económico (extracción de la sal) y conservación son compatibles.
EL RETO DE LA CONSERVACIÓN
Cuando se creó en 1969 el Parque Nacional de Doñana, sólo la obstinación del entonces Gobernador Civil de Cádiz, impidió que los terrenos de los que nos ocupamos quedaran incluidos dentro de los límites de dicho Parque. Tampoco con la reclasificación de éste en 1978, con la famosa Ley de Doñana, se consigue la inclusión, a pesar de que desde siempre científicos y conservacionistas así lo demandaran.
A partir de ahí, numerosas propuestas de ampliación del Parque Nacional, y de la extensión de su preparque a esta margen izquierda del Guadalquivir, quedaban paralizadas dentro del conflicto de competencias existente entre la administración central de entonces (ICONA), que gestionaba Doñana, y la administración autonómica (AMA), a la que correspondía la de los terrenos circundantes.
Salvado, de alguna manera, el escollo con la creación del peculiar Parque Natural del Entorno de Doñana, al menos desde el punto de vista de su protección, las Marismas y los Pinares de la Algaida, quedan vinculado a un entorno del que nunca administrativamente debieron ser separados.
Queda ahora todavía pendiente, la solución de los problemas de conservación y gestión que afectan a este Espacio Natural. Comenzando por los de escasez de su guardería, que a duras penas, hoy, pueden evitar aún la práctica de la caza furtiva, o la proliferación de carriles, y la circulación de vehículos, que invaden y destruyen la vegetación.

Preocupantes, son también, los impactos de los cultivos agrícolas intensivos limítrofes a su zona meridional , los de la Colonia, no ya sólo por el elevado uso de pesticidas y otros productos fitosanitarios, que les caracterizan; sino por la gran cantidad de residuos que generan, que como plásticos, envases o forrajes son arrojados impunemente dentro del Parque Natural.
Una mayor vigilancia y protección de la zona arqueológica de «El Tesorillo», se hace igualmente necesaria, del mismo ¡modo, que su adecuación para que pueda ser visitada, y ayude a comprender la antiquísima presencia del hombre en estos parajes.
La masiva afluencia de personas, que utilizan estos pinares para pasar un día de campo, debe ser también tenida en cuenta, y mitigar su fuerte impacto con una mejor adecuación -y por tanto, poder de atracción- de su zona recreativa, con un conveniente servicio de recogida de basuras, con una mayor vigilancia y control, los días festivos; y con el ofrecimiento y adaptación de otras zonas, más próximas a la ciudad (Pinares de Bonanza), que puedan servir para ello y actuar de lugar alternativo.
Quede claro, que si se resuelven estos problemas y se dota convenientemente la zona, los Pinares de la Algaida y las Marismas de Bonanza pueden cumplir un importante papel, dentro del área de Doñana, al hacer compatibles usos y aprovechamientos económicos, recreativos, educativos, culturales y de conservación, de los que tan necesitados, y demandado, está todo el entorno de Parque Nacional.

02/03/2005 07:38 Enlace permanente. Tema: Medioambiente No hay comentarios. Comentar.

Los Pinares de la Algaida

Formando parte del Parque Natural de Doñana, las 691 has. de este pinar se extienden sobre una especie de lengua arenosa que discurre sobre las marismas. Antiguas dunas fijadas ya por la vegetación, que contribuyeron a cerrar el amplio estuario en el que desembocaba en épocas no muy remotas el Guadalquivir, de donde parece provenir su nombre: del árabe “algaida” o bosque sobre arenas.
Desde el punto de vista ecológico , estos pinares, por su proximidad y vinculación con Doñana, presentan gran similitud con los que se desarrollan allí. Bosque de pinos piñoneros, con un importante sotobosque de sabinas, lentiscos, jaguarzos, jaras, etc. Sobresaliendo, sobre todo, la densísima orla de matorral que lo circundan, donde zarzas, mirtos, olivillos y otros arbustos espinosos, se entrelazan con zarzaparrillas y lianas, formando verdaderas barreras infranqueables.
Son las aves rapaces sus huéspedes más destacados, sobresaliendo por su densidad de más de 100 parejas, los numerosos milanos negros que allí se reproducen. Junto a ellos también lo hacen ratoneros y águilas calzadas y culebreras. Por no hablar de los numerosísimos pajarillos, passeriformes, que con más de medio centenar de especies, lo usan como lugar de paso, invernada o permanentemente.
Desde hace unos años, resalta también la importancia de una laguna, que si bien artificial en su origen, para extracción de arenas, pronto se naturalizó: La Laguna de Tarelo, autentico oasis acuático para numerosos patos, entre los que merecen especial mención la Malvasía, que se reproduce en ella con gran éxito.
Y no son de extrañar, las ocasionales observaciones de especie tan en peligro de extinción como las águilas imperiales, que provenientes de Doñana, llegan en busca de sus presas. Lo mismo que ocurre con los ciervos, abundantes en otras épocas y hoy visitantes ocasionales, que sobre todo durante las berreas otoñales, se atreven a dejar el Parque Nacional y cruzar el río.
Mención especial merece el camaleón, que si bien no muy abundante en el pinar, si encuentra aquí uno de los límites norte de su distribución.

ESTUDIO SOBRE LOS PÁJAROS MIGRATORIOS A SU PASO POR LA PROVINCIA DE Cádiz.

2010-05-20T23:03:00.000-07:00

ESTUDIO SOBRE LOS PÁJAROS MIGRATORIOS A SU PASO POR LA PROVINCIA DE Cádiz.

Publicado en QUERCUS , cuaderno 24-Invierno de 1987, pag 14-15

Por Gudrun Hilgerloch y Alfredo Barragán Díaz

Durante tres años se llevan realizando estudios sobre el pasote passeriformes por el Pinar de la Algaida en Cádiz. Mediante la captura y anillamiento de las diferentes especies migradoras (unos 7000 individuos anillados hasta la fecha), se ha puesto de manifiesto la importancia de este enclave como lugar de paso que les proporciona refugio y descanso antes de proseguir sus recorridos migratorios, ya sean hacia Centro y Norte de Europa o hacia el continente africano.

El Pinar de la Algaida se encuentra al norte de Sanlúcar de Barrameda, en el extremo Noroccidental de la provincia de Cádiz, próximo a la desembocadura del río Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana. Con una superficie de 690 Ha., se asienta sobre una especie de isla arenosa —antiguas dunas ya fijadas por la vegetación y que se deslizaron sobre los suelos de las marismas circundantes— cubierta de pinos piñoneros. Está bordeado en sus zonas de contactos con las marismas por un tupido cordón de matorrales formados por Lentiscos (Pistacias lentiscus), Mirtos (Myrtus communis), Zarzas (Rubus sp.), Torviscos (Daphne gnidium), Rhamnus sp.,... que frecuentemente forman masas impenetrables y donde numerosas especies pueden encontrar refugio y alimentos suficientes para reponer fuerzas que les permitan continuar sus viajes migratorios.

Del medio centenar de especies passeriformes estudiadas en "La Algaida" cabría distinguir entre los migrantes de largo recorrido, que como las currucas mosquiteras y zarceras (Sylvia borin y Sylvia communis), el Mosquitero musical (Philloscopus trochilus), Papamosca cerrojillo (Ficedula hypoleuca), etc., tienen sus áreas de nidificación en Norte y Centro Europa e invernan al sur del Sahara y efectúan, por tanto, viajes migratorios de miles de kilómetros; y los migrantes de corto recorrido (es un decir) que como el Petirrojo (Erithacus rubecula), el Mosquitero común (Phylloscopus collybita), las Currucas capirotada y cabeci negra (Sylvia atricapilla y Sylvia melanocephala) y el conjunto de los fringílidos (jilgueros, verderones, luganos, etc.) tienen sus áreas de invernadas mucho más próximas, dentro de la cuenca Mediterránea europea y Norteafricana.

No cabe duda —y los estudios realizados lo confirman— que entre ambos grupos de migradores habrá diferencias manifiestas en cuanto a la fenomenología y características de sus desplazamientos anuales.

Migrantes de largo recorrido.

En los migrantes de largo recorrido, el hecho, no sólo ya de tener que recorrer los miles de kilómetros que separan sus áreas de nidificación e invernada, sino también, y muy especialmente, las dificultades que en ese largo viaje se les presenta -el paso del trecho de mar, y sobre todo, el desierto del Sahara- van a determinar de forma bastante significativa tanto la estrategia de sus des-plazamientos como la de las características de su paso por el Pinar de la Algaida y el Sur de la Península.

Quizás, uno de sus aspectos más significativos y que diferencian claramente a este grupo del de los de corto recorrido, sea el de la cantidad de grasa o estado de engorde que poseen cuando son capturados en el Pinar, y sus distintos niveles según lo sean durante las migraciones pos-nupciales (otoño) o las prenupciales (primavera).

En los pasos otoñales la mayoría de los Individuos estudiados presentan niveles altos de grasa en consonancia con las dificilísimas condiciones de viaje que aún deben de superar para llegar a sus cuarteles de invierno transahariano. Mientras que en los pasos primaverales, precisamente a causa de esas duras condiciones que han debido superar y a las pocas posibilidades de alimentación que han tenido, llegan bastante delgados. (Ver tabla 1).

En cuanto al número de días que permanecen en "La Algaida", se puede señalar que en el paso otoñal la media de permanencia está por encima de la de la Primavera. Cuando pasan en Primavera han realizado lo más difícil del recorrido y lo que desean es llegar cuanto antes a las zonas de nidificación además de que el camino que les queda por recorrer les puede ir proporcionan-do ya suficientes alimentos.

Las fechas de paso también los diferencian de los migrantes de corto recorrido. En el paso otoñal, el grueso de las poblaciones lo hacen antes que éstos, durante los meses de septiembre y hasta mediados de octubre. En cambio, en el paso primaveral lo harán después, durante los meses de abril y mayo, debido precisamente a que en Primavera, cuando pasan por "La Algaida", han realizado ya una parte más que considerable del total de su viaje y la más dificultosa sin duda. Por otro lado la llegada a sus zonas de crías norteñas ha de efectuarse cuando las condiciones climáticas les sean beneficiosas y puedan encontrar suficientes recursos alimentarios que les permita reponerse de tan largo viaje e iniciar su fase de reproducción y cría.

Los migrantes de corto recorrido.

Entre los migrantes de corto recorrido, como ya se ha ido indicando, no se aprecian diferencias en sus niveles de engorde en relación a su paso primaveral u otoñal. Las características del tipo de recorrido que realizan, sin atravesar zonas de condiciones extremas como son los desiertos, así como las distancias que recorren, no les obliga a aprovisionamientos energéticos especiales.

Las fechas de paso del grueso de sus poblaciones son, por tanto, también distintas a las de los migrantes de largo recorrido: Entre marzo y abril el paso primaveral y durante la segunda quincena de septiembre a primera de noviembre el paso otoñal.

Después de estos tres años de control del paso de los paseriformes queda de manifiesto, como señalábamos al comienzo, el papel que cumplen enclaves naturales como el del Pinar de La Algaida y otros del Sur de la Península dentro de la estrategia global de los movimientos migratorios de estos pájaros.

Creemos que el Pinar de La Algaida debe estar protegido, como lo solicitan los conservacionistas y el Ayuntamiento de Sanlúcar, dentro de la ampliación del preparque de Doñana por el Este, englobando además las marismas y salinas de ese otro margen del Guadalquivir.

Bibliografía:

— Herrera, C. 1974»: El paso otoñal de Sylvia a borin y Sylvia communis en la Reserva de Doñana. Doñana Acta Vertebrata 1: 33-119. — Hilgerloch. C.: Migratory behaviourin the Sourthern Iberian Península. First conference on birds wintering in the Mediterranean región. In press. — Hilgerloch, C.. Zugmuster von Kurz- und Weitstrecken ziehem Südspanien. Die Vogelwarte 33. 1985: 69-76. — Murillo, F F Sancho (1969). Migración de Sylvia atricapilla y Erithacus rubecula en Doñana según datos de capturas. Ardeola 13: 129-137. — Torres Esquivias. J. A., A. León Claveria (1979): Paso otoñal de Passeriformes por una localidad de Sierra Morena Central (Sur de España)Doñana, Acta Vert. 6: 55-65.

(Colaboraron en los anillamientos, entre otros; R. Márquez González, P. Rodríguez Parada. M.ª del P. Rodríguez Parada…)

02/03/2005 18:22 Enlace permanente. Tema: Medioambiente No hay comentarios. Comentar.

VIsita A Niebla 13/05/2010

2010-05-14T22:46:00.000-07:00

Murallas e iglesia de Santa María de Granada

Marruecos_1.Tarifa-Tanger

2010-01-05T23:47:00.000-08:00

Primera Etapa

De nuevo Marruecos. Está vez lo recorreremos de norte a Sur: un verdadero periplo por estas tierras.

Son las 17 horas, horario previsto para tomar el euroferry en Tarifa con destino a Tánger. Sopla un fuerte temporal de levante, que hace que el oleaje salte incluso por encima del abrigo del puerto. Aún habiendo embarcado, el ferry no consigue realizar las maniobras de desatraque. Nos comunican que se suspenden las salidas hasta la mañana siguiente. El puerto se cierra. Gran desilusión y pesar en todo el pasaje. Tenemos que volver a tierra. Las fuertes ráfagas del levante casi nos arrastran en el trayecto desde el puerto a la Estación Marítima. Trámites para que nos devuelvan el pasaje y búsqueda de soluciones alternativas. Desde Algeciras a Ceuta y pasar a Marruecos por la frontera del Tarajal. Allí nos pueden esperar nuestros vehículos y llevarnos a Tánger. Comienza la aventura.

La compañía naviera pone a nuestra disposición un autobús para realizar el trayecto Tarifa-Algeciras. Casi una hora de espera, para facilitar el acceso a todos los afectados. Subiendo hacia Algeciras, podemos contemplar directamente el estado de la mar. Allá a lo lejos, África: el Estrecho una vez más nos separa. Nuevos avatares que se suman a los que han precedido el comienzo de este viaje: aún no me creo que lo vaya a realizar… Hago votos para que estos malos presagios se acaben de una vez.

A las 22 horas embarcamos en un buque de Acciona: Las Palmas de Gran Canaria, un ¨gigante¨ que aguanta este vendaval. Zarpamos, por fin , hacia Ceuta. Una hora y media más tarde llegamos , búsqueda apresuradas de taxis y marchamos hacia la frontera. Los interminables trámites: visado y sellado de pasaportes para todo el grupo, que como siempre se hacen interminables. El frío que acompaña las noches de levante también nos acompaña. Por fin atravesamos tan añorada frontera. Entramos en Marruecos una vez más.

Cuatro vehículos todoterreno nos esperan , e iniciamos la expedición. Son la 1 de la madrugada hora española, las 23 hora marroquí. El cansancio se acumula ya en nuestros cuerpos y nos queda más de una hora para llegar a Tánger. Una hora en principio. El guía , también cansado, supongo, se equivoca varias veces en tan corto trayecto, algo inexplicable en un trayecto Castillejo-Tanger suficientemente señalizado. Se conoce que hoy la suerte no nos acompaña. En un nuevo ¨periplo¨ por fin llegamos , siendo más de la 1 de la madrugada, hora ya marroquí, al Hotel Rif & Spa de Tánger. Cena fria y descanso para proseguir con nuestro viaje los próximos días.

Marruecos_2 Tanger-Marrakech.

2010-01-05T01:32:00.000-08:00

2ª Etapa.

Partimos temprano, para superar los más de 600 kms. Que nos separan de Marrakech. El viaje lo vamos a realizar en vehículos 4X4 , previamente alquilados en dicha ciudad.

Primera parada en el puerto, para comprar agua y cambiar monedas: 11’36 DH por € , conseguimos. Desde aquí nos introducimos en el aparentemente caótico tráfico de las ciudades marroquíes. Y a pesar de ello, es fluido: el sentido de la prudencia y la oportunidad han de imperar, suponemos. Tomamos una excelente autopista que nos llevará primero a Rabat y luego a Casablanca, y desde allí a nuestro destino de la etapa de hoy. Recorremos una gran llanura en dirección sur, la más rica, desde el punto de vista agrícola del país, y desde luego convenientemente explotada por la colonización francesa. Pasamos de campos de cultivos de remolacha, patatas o fresas, a olivares y dehesas de alcornoques. Se suceden, del mismo modo, pinares y hasta algunos frondosos eucaliptales.
Terrenos rojizos hasta la altura de Asilach, luego tierras de bujeos labradas aún por yuntas de bueyes. Pasado Larache, apreciamos grandes cultivos de remolachas y fresas, hasta en recolección. Plantaciones de tomates completan estos cultivos y nos dan una idea de la fertilidad agrícola de esta zona.
Cuando la autovía pasa cerca de las playas, alcanzamos a ver dunas y un mar turquesa haciéndonos de horizonte. Se van sucediendo los pequeños asentamientos agrícolas, con casas de bloques de cemento y pequeños huertos y establos. Alguna manada de camellos pastan sobre los arenales… Eucaliptale y más eucaliptales, y entre ellos y a veces, bosquetes de alcornoques , hasta con sotobosque de helechos… Varias Reservas Naturales aparecen señaladas en los carteles informativos de la autovía, (protección para las avutardas y otras aves…). Acompaña como vegetación de los bordes de la autopista, acacias en estos momentos en una intensa floración amarilla, que destaca poderosamente sobre el terreno. No obstante, tanto el paisaje como la vegetación sigue siéndonos muy familiares. Grandes bandadas de cigüeñas Blancas , junto con Milanos negros planeado, nos acompañas frecuentemente durante el trayecto.

Parada en un área de servicio y primera comida marroquí aunque internacionalizada.: ensalada marroquí (sólo tomate y cebollas) y pinchitos de pollo, que no nos gustan nada. Claro, ya sin vino ni cerveza, la cocacola como acompañamiento. Terminamos con el insustituible te. Esta ha sido nuestra 2ª únicas paradas de todo el trayecto (la primera lo fue para repostar combustible).

Ya a la altura de Casablanca los suelos aparecen más claros y arcillosos. Tierras menos ricas y donde los trigales ocupan grandes extensiones. Son las 16 horas y uno de los indicadores de la autopista nos señala lo que nos queda: Casablanca-Marrakech 220 km. El terreno aún se va empobreciendo más y a la altura de Berrechid, tierras casi desérticas, pobres, sólo de pastos. A 120 km de Marrakech es el barro rojo el que se convierte en predominante del paisaje y aparecen las primeras edificaciones construidas con él: el adobe que ya no nos abandonará.

Comenzamos a distinguir las estribaciones del Gran Atlas, el terreno se hace más accidentado, dejamos la llanura y numerosas lomas arcillosas y polvorientas comienzan a flanquearnos. La temperatura también es más alta y lo apreciamos. Estamos llegando a Marrakech, suelos y colinas de aspectos desolados, ralas de vegetación, con afloraciones de areniscas y matorrales, cuando los hay, achaparrados.
La ¨ciudad roja¨se nos presenta con sus innumerables minaretes. El caótico tráfico vuelve a invadirnos. Por amplias avenidas y bulevares llegamos al Hotel Atlas Asni. Majestuoso, sobre todo en su holl y recepción y también en sus jardines. Dejamos el equipaje en la habitación y con la caida de la noche ya (las 19 h local), marchamos para la medina .Punto de referencia la gran plaza Jemna el-Fna. Búsqueda infructuosa de aparcamiento, y un tráfico endiablado, como de hora punta en una ciudad europea. Y sobre todo nos llama la atención, siempre nos la llama, la gran cantidad de personas en las calles. Como de fiesta sin serlo. La torre iluminada de la Kotubiya nos orienta. Por fin se puede aparcar y una riada humana nos conduce hacia la plaza. Estas gentes, este ambiente de fiesta, como decíamos, sin serlo, es lo que mas nos fascina de las ciudades marroquíes. Multitud de mujeres con velos y sin velos, a la europea o a lo tradicional, realizan compras, o parecen realizarlas. Cafetines repletos de hombres sentados en sus veladores viendo pasar al gentío,… Y por fin la gran plaza, las tantas veces descrita, pero no por ello menos sorprendente. Una abigarrada multitud que pasea, camina, escucha, compra, mira… Sus café repletos y sus terrazas. Destaca el Agava que tomamos como punto de encuentro. E infinidad de tenderetes de comidas, zumos de naranjas a 3 DH, frutos secos, dulces,… Probamos los excelentes zumos dulces y frescos y nos dejamos perder por el zoco. Tiendas y más tiendas, colorido, olores, sonidos… todo mágico. Callejeado por él llegamos a la plaza de los esclavos, donde antaño se comerciaban con ellos y donde nos cuentan que en 1920 se vendió el último de estos. Plaza cuadrangular, recoleta, llena de tenderetes de artesanía, y objetos de cestería y palma. Herboristería y venta de productos maravillosos para curar todos los males. Y olores y más olores y los colores llamativos de un sinfín de productos. Hasta enormes pieles de serpientes cuelgan de sus paredes.
A pesar de la hora, 11 de la noche, continúa el trasiego de personas y el ambiente de feria. De nuevo en la gran plaza y en los tenderetes al aire libre nos prestamos a probar la auténtica comida marroquí: sopa de harira, pinchitos de cordero y vaca, exquisito pan y aceitunas; salsas picantes…Faltaba el vino, pero todo no puede ser. Los tenderetes con mesas comunes para los comensales se llenas y vacían al ritmo de la marea humana de esta plaza. Té como postre más zumo de naranjas en los puestos callejeros. Multitud de corros junto a luces portátiles , cantan y bailan. Son los jóvenes que se divierten así y de camino contribuyen a dar tipismo a esta plaza. Lugar encantado, que el humo que se desprenden de los tenderetes de comida y se mezcla con el ambiente y las escasas luces, contribuyen a acrecentar y nos invita a la ensoñación y al recuerdo de las mil y una noche. Exotismo oriental que nos prepara para nuestro bien merecido, hoy, descanso.
Las imágenes, las sensaciones, las ensoñaciones de esta Marrakech nocturna, sin duda, permanecerán en nosotros más allá de las que nuestras cámaras hayan podido guardar.

Marruecos_3 Marrakech Zagora, por el Gran Atlas.

2010-01-04T01:37:00.000-08:00

3ª etapa

Despertar temprano, máxime cuando llevamos dos horas de diferencia con respecto a España en esta época (hora solar). Desayuno tipo buffet en el hotel, no muy bueno, mezcla del internacional con productos del país. No falta la miel ni los kreps, esas tradicionales tortitas marroquíes. Imbebible café y zumos de bote, que aún nos sabe peor al recordar a los tomados anoche en la gran plaza.

Hoy nos queda una larga etapa de 386 km hasta Zagora, atravesando el Atlas. Pero antes de dejar esta mágica ciudad, nos proponemos visitar dos de sus joyas: El Palais Badii y las Tumbas Saaadies. La expedición se organiza con nuestros cuatro vehículos todoterreno y partimos hacia la medina. Son las 9 h, hora local. Un tráfico aparentemente más tranquilo que el de anoche, pero no por ello menos caótico. Según nos acercamos a la medina, y antes de atravesar los lienzos de muralla roja, por el adobe de su construcción, que la rodea; el alminar de la Kotubiya vuelve a aparecérsenos en toda su altanera belleza. 62 metros de altura que no pueden dejar de recordarnos el de la Giralda de Sevilla, su inspiración hispao-musulmana es innegable. De 1158, según nos explica el guía, fue construido por los almohades como alminar de la mezquita llamada de los libreros, por el barrio donde se encontraba. Destaca su remate de cuatro esferas de cobre , simbolizando el triunfo del islam sobre las otras grandes religiones monoteístas.
Ahora el aparcamiento es más facil de encontrar, por unos cuantos dirhan y frete a las tumbas de unos de los fundadores de la ciudad. Desde aquí y por amplias calles, aún encontrándonos ya en la medina, nos dirigimos al Palacio el-Badi.Palacio terminado de construir en el siglo XVI y luego destruido por la dinastía que sucedió a los saadies en el gobierno de ciudad. Lienzo se murallas que resistieron dicha destrucción y el paso del tiempo nos dan ideas de la distribución de grandes estancias alrededor de un gran patio central, con estanques y cuatro piscinas en sus extremos para las favoritas del sultán. Las ruinas y los pies de muros aún levantados, nos dan idea de su antiguo esplendor. Los restos decorativos en muros, mosaicos y azulejos así nos lo atestiguan. Damos un amplio paseo por ese gran jardín central, con naranjos a casi nuestro nivel, pues están sembrados en una especie de foso. Contemplamos un hermoso mimbar (púlpito), para la oración, construido en Córdoba por los Almorávides (1137) y traído desmontado hasta la mezquita. Preciosa obra de maderas preciosas y marquetería. Desde las terrazas de este palacio tenemos unas magníficas vistas de la gran Marrakech: tejados jalonados con infinidad de antenas parabólicas que estropean este mar de tejados rojos entre los que sobresalen los minaretes de sus innumerables mezquitas. Y ese color ocre y polvoriento que todo lo invade. Algún almuecín llama a la oración y por distorsionados altavoces nos llega sus monocordes llamadas salmódicas. No podemos por menos que cerrar los ojos y dejarnos atrapar por este cúmulo de sensaciones. Y volver a tomar conciencia de que estamos aquí, que el sueño se está haciendo realidad.
Por sucias callejuelas, con su siempre presente actividad comercial y artesana, y luego de pasar por delante de varias mezquitas, llegamos a las Tumbas Sadianas, lugar de enterramiento de los nobles de dicha dinastía. Aneja a la mezquita de la kasba , fue cerrado su acceso por el Mulay Ismael de la dinastía aluita en señal de desprecio. Permaneció así olvidada, hasta que los primeros vuelos de la aviación francesa lo descubrieron. La entrada a la mezquita se encuentra enmarcada por un gran y decorado arco, que sin embargo termina en una baja puerta , para obligar a la humillación al entrar al recinto sagrado. Toda cargada de simbolismo religioso, las estancias construidas como mausoleos, presentan rica decoración que no puede dejarnos de recordar las de la Alambra de Granada, o la de los Reales Alcázares de Sevilla. Abundan las 3 ventanas o los 3 huecos, simbolismo de las tres religiones monoteístas. En sus jardines , tumbas más pequeñas, estelas de enterramientos de servidores del sultán u otras personas importantes de la ciudad. Después de salir por un angosto callejón, con aguadores ataviados para la ocasión con sus típicas vestimentas y adornos , posando para los turistas, llegamos a la monumental puerta de los corderos (Bab Aguenau), con la que se salía del recinto amurallado. Ricamente decorada y con la que de seguro se impresionarían los que por primera vez llegaban a este importante núcleo comercial y estratégico de la región, antes del gran desierto.

Desde aquí partimos hacia Zagora, por la ruta de Ouarzazate (Uarzazate). Las amplias avenidas y bulevares bordean los restos de lienzos de murallas y nos ponen en ruta. Pronto son apreciable el Antiatlas por el sur y el gran Atlas por el este y la carretera que nos subirá hasta el puerto de Tizi n´Tichka a 2260 m. Los picos del Gran Atlas, con hasta 4000 m, y nevados nos acompañarán ya en gran parte del recorrido. Una constante subida, pero de pendiente poco apreciable al comienzo , caracterizan esta ruta. Carretera muy transitada por peatones, bicicletas o pequeños ciclomotores que exigen extremar las precauciones al conducir. Durante un buen trayecto nos acompañan olivares y tierras de labor, de aspecto pobre y más bien de economía de subsistencia. A unos 900 m s.n.m., ya aparecen los terrenos montañosos de un intenso color ocre, pedregosos y áridos, con repoblaciones frecuentes de Pinos carrascos. Se van sucediendo las Kasbas, con sus colores apagados y perfectamente integradas en el paisaje. El paisaje se hace ya típico de montaña, con profundos valles surcados por “oued”, ríos, en cuya proximidades se asientan las kasbas y donde el mínimo terreno posible es aprovechado para sus huertos en terrazas. Paramos y fotografiamos algunos poblados que no pueden dejar de recordarnos los escenarios de la película “Babel”. Niños y vendedores de fósiles y amatistas por doquier. Basta una parada para que rápidos se nos acerquen y acosen.

Las cumbres nevadas del Atlas, aparecen continuamente. Nueva parada obligada en el puerto de montaña más alto de todo Marruecos (el Tizi n´Tichka con sus 2260 m de altura) y nos dejamos intimidar por el dominio de la geología, por la belleza de los doblamientos, verdaderas joyas de la arquitectura popular y de la integración en el paisaje, de la que tanto debíamos de aprender. Contraste entre los colores pálidos del roquedo y del ambiente en general y los verdes intensos de los cultivos, en los pequeños valles junto a los riachuelos.

Montañas y más montañas por carreteras todas a más de 1500 metros s. n. m. Paramos a comer en un cafetín de carretera. Negociación para poder consumir sólo las bebidas (agua y coca cola, no más). Con el excelente pan marroquí y diversas latas de conservas, traídas desde España, improvisamos un suculento almuerzo, o así nos lo parece aquí. El té como final no nos puede faltar. Proseguimos la ruta, bajando hasta la gran meseta, que nunca desciende por debajo de los 900 m, aunque ello supone ya un cambio apreciable en el paisaje: aspecto más desértico, pedregoso, de “desierto de Tabernas”. Estamos en una inmensa llanura mesetaria, pero que el GPS del vehículo nos marca a 1200 metros de altitud. Nos desviamos de la carretera principal, para por una pista terrosa, acercarnos a la Kasba Ait Ben Haddou, un autentico patrimonio de la humanidad, así lo tiene reconocido la UNESCO. Es más bien un alcazar (varias kasbah juntas), Urbanismo de adobe de gran belleza, en armonía absoluta con el paisaje que lo acoge. Desde lejos es posible apreciar todo el conjunto y retrotraernos a esas ciudades bíblicas que aún tenemos en nuestro imaginario colectivo. Pasamos el río Mellah, sobre unas piedras dispuestas para ello, y entramos en una de sus kasbah. Un patio central amurallado y con cuatro torres en las esquinas que hacen las funciones de granero, depósitos de aceite y agua y torre vigía. Con decoración geométrica con volúmenes sobre el mismo adobe, el conjunto alcanza una equilibrada composición y majestuosidad. Subimos a uno de sus torreones, y desde allí contemplamos los tejados del resto de las kasbahs y la serenidad de la belleza de lo simple e integrado en el medio.

Atravesamos unos montes de rocas oscuras y profundas gargantas y cortados, todo a más de 1000 metros de altura.

Antes de llegar a Ouarzazate, nos cae la noche , las kasbahs que secundan todo el trayecto se nos hacen más fantasmagóricas e irreales, si cabe. Gran actividad por las carreteras en este preámbulo de la noche cada vez que nos aproximamos a un poblado: transeúntes, grupos paseando, bicicletas sin iluminar,…que hacen peligroso para nosotros la conducción. Hombres sentados ante desvencijados y minúsculos cafetines, o ante cualquier pared, parecen que “viendo pasar el tiempo”. El Valle del Draa lo pasamos ya de noche cerrada. Sólo un inmenso cielo de estrellas nos acompañan, entre ellas, y sorteando la dificultad desde las ventanillas del vehículo, aún consigo reconocer a la Osa Mayor y a la Polar.

Llegamos por fin a Zagora, centro administrativo de todo el valle del Draa. Alojamiento en el hotel, y sin descanso, partida hacia unas jaimas bereberes donde nos han preparado la cena y la fiesta. Comida típica con frutos secos, cuscus, harira…naranjas y dátiles exquisitos, y té. Amenizada por bereberes ataviados para la ocasión con laud y otros instrumentos de cuerdas, y al son de esos ritmos nos deleitan con canciones cargadas de melancolía como la se “África madre”. La fiesta se va animando y jaleando de vez en cuando por gritos gucturales que lanzan las mujeres. Se baila y se nos saca a bailar y en esa armonía multicultural ponemos fín a este largo día, que el cansancio no perdona. Mañana veremos Zagora.

Marruecos_4 Zagora_Merzuga

2010-01-04T00:17:00.000-08:00

4º etapa
Nos seguimos despertando a la hora española, 7 de la mañana, un madrugón en horario marroquí.Pero merece la pena, nada más abrir el balcón de nuestra habitación, quedamos maravillados con el inmenso palmeral que divisamos. El verdor, aún polvoriento de las palmeras, contrasta con el color pardo y grisáceo de todo a su alrededor. Verdor de oasis y fertilidad percibida ante la antepuerta del desierto. Se intuye que desde aquí parte otro mundo…

Desayunamos en unos maravillosos y paradisiacos jardines, junto a una piscina que invita al baño, a pesar de lo temprano de la hora. Cantos de pájaros y frescor , junto a miel, kreps, dátiles y un horrible café… Y luego sesión de trabajo con uno de los profesores nativos, que compartiendo un te nos cuenta las singularidades del sistema educativo marroquí, muy copiado del francés, claro está): Escolas-Liceos. Marchamos para visitar precisamente uno de los liceos, allí su director nos sigue explicando particularidades de su organización y funcionamiento: aulas grandes , escuetas, desprovistas de casi toda decoración, exceptuando la foto de Mohamed VI y la bandera marroquí.
Parada en la calle comercial de Zagora y compra del inevitable pañuelo touareg, con lección incluida de cómo ponérselo. Ataviados ya para el desierto, vuelta al hotel, y retrato obligado ante el cartel que indica Tombuctú, 52 día sen camello (recuerdo de que desde aquí partían las caravanas que cruzando el Sahara llegaban a Mali (en el Sahel).

En cuanto tomamos la carretera en dirección de nuevo al valle del Dra, notamos un fuerte y variable viento; es el siroco, que levanta polvo y arena. Atravesamos, ahora sí de día, todo este inmenso valle, con palmerales y más palmerales, entremezclados con pequeños huertos en las terrazas de este río. Fertilidad y frescor entre ellos , a pesar de este seco y polvoriento viento que sopla. Al SW el Antiatlas, barrera montañosa de más de 2000m que cobija y separa del desierto. Por el E. las paredes oscuras y basalticasde los Jbel Tadrart (1386 m) y Jbel Rhart (1477 m). Vamos dejando el palmeraly entando en la hamada, el desierto de piedras.

Las Acacias raddianas van sustituyendo a las palmeras. Parada bajo algunas de ellas e improvisado picnic. Acacias de porte cónico invertido por la comida de sus ramas bajas por parte de los camellos, y ello a pesar de sus manifiestas espinas. También en cauces secos tarajes, aquí tamarindos, y adelfas. Suelos pedregosos , de rocas oscuras y negras (algunas tirando a verdosas) de aspectos basálticos.

Continuamos en dirección a Tazarine, para desde allí tomar una pista , que desierto adentro nos lleve a Merzuga. El guía , a pesar de su GPS, no encuentra la adecuada. La tormenta de arena levantada con el siroco, tampoco lo facilita. Paradas y preguntas a habitantes locales de misérrimas aldeas de adobe. Nos internamos en la hamada pero la pista conduce a caminos intransitables o cortados por barrancos. Aventura en el desierto. La soledad del paisaje y su dureza nos sobrecoge. Varios intentos, algunas atascadas de los 4 x 4 en arenas y desistimos(las horas de luz que quedan lo aconsejan). Aún así, parada en una pequeñísima aldea y niños que nos rodean y agradecen nuestros caramelos y obsequios. Pobreza absoluta.

Retomamos la carretera R108 que conduce a Erfoud (233 km), aunque nosotros nos desviaremos unos kilómetros antes para llegar a Merzuga, en el mismo Erg Chebbi . Carretera asfaltada y estrecha pero muy poco transitada y que km a km, nos acerca a nuestro destino. Todavía tenemos tiempo, para realizar otra parada ante un abrigo de rocas junto al lecho de un río seco. Ascendemos por él hasta encontrar unas muestras de pinturas rupestres del Sahara: una especie de caballo ocre sobre la pared arenisca de roca. La noche cae y acercándonos a nuestro destino, de nuevo la carretera se hace más transitada. Los pobladores de aldeas vecinas que caminan y pasean por los inexistentes arcenes junto a algunas bicicletas. Tomando una pequeña carretera local llegamos a Merzuga, y a nuestro albergue: Kasbah le Touareg. Aquí vamos a pasar dos noches.
El albergue es una construcción tipo Kasbah, de adobe decorada con elementos locales: mobiliario, y alfombras, todo muy bien conseguido. Patio interior con jardín y piscina y habitaciones dispuestas a su alrededor. La habitación es digna , aunque sin los lujos de un hotel. Pared de barro, apenas cortada por una ventanilla de marco azul añil.. Un llamativo lavabo de mármol negro fosilífero da su nota de singularidad al aposento. Luego comprobaremos que este tipo de mármol con fósiles (Belemnites blancos sobre fondo grisáceo), es muy frecuente en toda esta zona.

Ya nos tienen preparada la cena, y ahora si, hasta con cervezas: Tallin, aceitunas negras del país, ensalada que procuro no probar por precaución y un riquísimo pan. Mi harira no puede faltar.

Como curiosidad, numerosos sapos, que sin duda viven o se aprovechas del agua de la piscina, salen ahora y se pasean tranquilamente por los pasillos que llevan a las habitaciones.

Aún a pesar del cansancio, nos invitan los propietarios del Albergue, con un trato familiar y de lo más exquisito, no podemos rehusar, a irnos a las dunas que comienzan nada más salir y allí bajo las estrellas del desierto organizamos una pequeña fiesta bereber. La oscuridad una vez abandonada la kasbah es absoluta. Las estrellas del desierto, de las que tanto había escuchado hablar, están ahí. El espectáculo es sorprendente y nos cautiva a todos, más que la propia fiesta. Casi no soy capaz de reconocer a las constelaciones conocidas, al aparecer nuevas estrellas que desde nuestras ciudades no percibimos. Me voy orientando y distingo la Polar, la Osa Mayor, Géminis, Virgo,…Sentados en la arena, y en esa oscuridad, los bereberes comienzan a cantar al ritmo de un laud y unos timbales…Alguien aporta un whisky y Antonio rivaliza con ellos con la copla. Magia y belleza en esta soledad sonora del desierto. El sueño se está realizando. Estoy aquí y esto es el desierto y esta es mi noche…Recostado sobre las arenas, cantamos, bailamos y nos sentimos hasta integrados en la cultura del desierto y les escuchamos eso de :

“En el desierto sólo arena y estrellas” Cuánta verdad. Y lo estamos comprobando.

Marruecos_5 Merzuga

2010-01-03T04:29:00.000-08:00

5ª Etapa

Deayuno en la terraza-jardín y paseo a continuación por los alrededores del albergue. Contemplamos por primera vez las dunas del “Erg” a plena luz. Las imágenes que tenemos guardadas del desierto se nos hacen realidad. Inmensas dunas de hasta 250 m de altura y una arena finísima, que más parece polvo, y de un color rojizo que se diferencian con las que tenemos conocidas de Doñana (muy empequeñecidas al lado de éstas). Bajo la duna, contemplamos una planta típica del Sahel y que aquí encuentra su límite norte de distribución: El manzano de Sodoma, un arbolillo tóxico incluso para los dromedarios.

Después de caminar un rato y llenarnos de arenas de estas dunas, salimos para visitar el colegio de la zona. Uno aún más pobre que el que visitamos en Zagora. Nuevas explicaciones, pupitres solitarios y destartalados, pobre y escuálida decoración… Desde aquí partimos hacia el Erg el Chabbi, propiamente, internándonos en el mar de dunas, no sin que algún vehículo quede atrapado en la arenas y entre todos tengamos que sacarlo. Llegamos hasta un lago surgido al pie de la gran duna, y sin duda como zona de descarga de ésta. Estamos a medio camino entre Merzuga y Erfoud (a los 31º N según unas indicaciones que encontramos). El siroco comienza a soplar y lo hará fuerte levantando tormentas de arena. En el desierto existen 2 vientos dominantes: el sarogui, que sopla del SE, y el temible siroco, que sopla con dirección variable.

Desde la Kasbah Hotel Yasmina, contemplamos el lago salado, con una avifauna de flamencos y cigüeñulas, recortados sobre la inmensa duna de atrás. El siroco comienza a hacer de las suyas. Ahora comprendemos la utilidad del pañuelo tuareg; no hay otra forma de defenderse de la incómoda arena, tan fina que hasta peligran nuestras cámaras fotográficas. Desde aquí por pistas, buscamos la carretera que nos lleve de nuevo a Merzuga. Algunos ksar (alcázares), nos salen al paso, muchos transformados en albergues para los 4 X 4 y otros semiabandonados.

La tormenta arrecia y sentimos toda su fuerza. Apenas se ven unos metros por delante de nosotros, como si estuviéramos inmersos en una espesa niebla. Nos dirigimos a una fábrica que trabaja con los fósiles. Extraídos de canteras próximos, aquí son labrados, pulidos y transformados en soportes para mesas u otro mobiliario. Los hay muy diversos, desde ammonites de gran tamaño a belemnites incrustados en mármol , o innumerable trilobites….Aquí se comercializa todo, venta al por mayor y a unos precios, que luego comprobaríamos, mucho mayor que el de los puestos de las carreteras. Las evidencias del gran mar que ocupó todo el Sahara y desde el que se alzó el propio Atlas son evidentes.

Todavía tuvimos hasta ocasión de que nos lloviera en el desierto. Un agua-barro en poca cantidad, pero lluvia al fin, que pronto enfanga y convierte en lodazal todo donde cae.

Un curioso pozo artesiano, del que mana un considerable chorro de agua, completa la visita de este día, antes de que lleguemos a nuestro albergue y almorcemos. Quienes lo podamos hacer, pues las gastroenteritis han comenzado a hacer estragos. Por ahora nos estamos salvando de ellas.

Siesta en lo que queda de tarde, visita a los pies de la gran duna para coger la inevitable arena para los recuerdos y descanso para la siguiente jornada.

Marruecos_6 Merzuga_Agudal, atravesando el gran Atlas.

2010-01-03T00:43:00.000-08:00

6ª Etapa

Salimos temprano desde nuestro albergue.A nuestra izquierda vamos dejando el Antiatlas, por una carretera que discurre sobre la hamada, el desierto de piedras, primero en dirección a Erfoud, para luego, tomando una carretera local, en dirección E, dirigirnos a Tinegir.

Rebaños de camellos se recortan a lo lejos, antes de que la depresión de Tafilalt, entre dos hamadas nos acoja. Sus inmensos palmerales son regados por el rio Ziz (ese que veremos bajando el Gran Atlas, después), y que son considerados la autentica puerta del desierto del Sahara, no obstante, de aquí partían antaño las caravanas que lo cruzaban.

Dejamos la carretera que nos llevaría a Errachidia (y a Rich y a Midelt, poblaciones por la que pasaremos en la siguiente jornada, una vez atravesado el Atlas). Tomamos, pues, dirección a Tinegir, con hamada a ambos lados de la carretera, aunque a nuestra derecha se levantan ya las primeras estribaciones del Gran Atlas. Parada para repostar combustible y te de rigor. La electricidad se ha ido en la región y tienen que suministrárnoslo con bombas de mano (a la mañana siguiente descubriremos que junto al gasóleo también nos habían cargado bastante agua).

Cruzamos pequeñas poblaciones, todas de adobe o con modernos bloques de cemento pero teñidos del gris-ocre de la región. Una vez alcanzado Tinergir (o Tinerhir), tomamos una pequeña carretera, hacia el N, siguiendo el cauce del río Todra. Dos Kasar , Ait Onaritane y Zª Abdelali, nos ofrecen sus hermosas vistas sobre el valle de dicho río. Al pié, otro bello palmeral sirve de contrapunto colorista a sus ocres muros recortados sobre rocas de su mismo colorido. Llegamos así a la garganta del Todra, excavada entre rocas calizas de paredes verticales de casi 300 m de altura. Las aguas del río se remansa al cruzar la angosta garganta y toma un color azul-turquesa, que contrasta fuertemente con la coloración rojiza general. Desde aquí y por una pista, sólo apta para todoterrenos, vamos a ir remontándolo hacia las altas cimas del Atlas, algunas de más de 3000 m, como Toumliline (3156 m). Pistas que son las delicias de los 4 X 4 y los viajes de aventuras, cruzando riachuelos, lechos pedregosos y teniendo que superar puertos, como el de Tizi Tirherhouzine de 2700m ( Itinerario marcado como R703). Parada para comer en uno de los albergues de esta ruta (con indicaciones de que está recomendado por la Guía Trotamundos).

La poca agricultura que observamos se encuentra en las terrazas de los río, pero con un verdor esplendoroso, que destaca aún más si cabe, en este monocromo paisaje de roquedos. Montañas desnudas, pedregosas, con ausencia total de árboles y niños que salen de las numerosas aldeíllas que cruzamos, acercándose corriendo hacia la pista y pidiéndonos algo (sin duda, están acostumbrado a este tipo de turismo y que siempre cae algún caramelo, al menos). Niñas de pocos años, a su vez con hermanas pequeñas amarradas a la espalda de aspecto mísero, bastantes, hasta descalzos. La miseria y la pobreza de estas tierras de montañas duras, se nos muestran sin pudor.

Paramos en el puerto de montaña y se notan los 2700 m de altura. La temperatura ha descendido y encontramos una vegetación típica de alta montaña : arbustos achaparrados y acojinados, piornos y otras plantas típicas. Soledad y acompañamiento de la tierra, de la roca , a la vez. Rocas calizas, profundas gargantas y la inmensidad del Atlas.

En Agudal, mísera población por encima de los 2400m de altura, tenemos el albergue. A este, si se le puede llamar humilde, con habitaciones pequeñas y destartaladas, pero con un confortable salón-comedor, que invita al descanso y a la conversación. Cambiamos las sábanas de las habitaciones (ahora si, no nos hemos atrevido a dormir en las que tenía), y partimos para visitar la escuela local. Pequeñita, de un solo maestro, donde nos explica la realidad socioeducativa de la región. Familias con 6 ó 7 hijos, de los que se encargan de cuidar las niñas, por lo que éstas, desde pronto dejan de acudir a la escuela. Los niños, en cambio, lo dejan un poco más mayores para ir a cuidar los rebaños , mientras las mujeres trabajan en los huertos y en la casa, y los hombres, a partir de un número de hijos, pasan el día sentado a las puertas de sus casas con sus largas chilabas claras. Una amplia representación de los niños del poblado nos acompañan en nuestra visita, todos pidiendo a la vez (algunas compañeras que meten las manos en sus bolsillos para dar algo, son literalmente asaltadas).

Calles polvorientas, casas míseras, sin luz, sin agua, ni por supuesto saneamiento. Paisaje ,otra vez, que nos recuerda bastante al de la película “Babel”.

Cena en el albergue, con el inevitable cuscús de carne de pollo, te para la tertulia y descanso bajo un techo de cañizos y adobe que a algunos se le antoja que pueda dar paso a cualquier cosa. La temperatura ha descendido bastante y la gruesa manta de lana que teníamos en la habitación cumple a la perfección su cometido.

Marruecos_7 Agudal-Chaouen

2010-01-02T10:52:00.000-08:00

7ª Etapa

Larga etapa la que nos espera hoy, de más de 600 kms. Dejamos Agudal siguiendo la pista en dirección a Rich y paralela al río Ziz, pero ahora en la alta montaña. 187 kms de pistas por una geología sorprendente . Contemplamos todo tipo de accidentes geológicos, como si de una lección de geología se tratara: sinclinales, anticlinales, derrubios, conos de deyección, estratos , plegamientos, fallas….Casi todo el trayecto discurre a más de 2000m , y rodeados por picos de más de 3000. Ya más abajo, identificamos plantas de boj, pistachos y bosquetes de sabinas albar.

Son las 11 de la mañana, cuando abandonamos el Gran Atlas e incorporándonos a una carretera nacional (la N13), nos dirigimos a Midelt. Pronto divisamos una amplia llanura, el interatlas, que nos dará paso al Medio Atlas. Desde aquí, también es posible contemplar las cumbres nevadas del Gran Atlas que acabamos de dejar.

En dirección a Azrou, atravesamos el puerto más alto del medio Atlas, a 2200 m de altura. Picos nevados de estas montañas (Ayachi-El nevado), que superan fácilmente los 2200 m también nos acompañan. Paisaje más arbolado y verde que los del gran Atlas. Pronto aparecen los cedros coronando las cimas y pequeñas lagunas temporales en praderas al pié de los picos, llamadas Dayas. Los bosques de cedros se van haciendo más tupidos en la cercanía ya de Azrou, entre los que aparecen intercalados ahora, encinas y quejigos.

Hacemos una parada antes de llegar a esa ciudad, para podernos fotografiar con los monos de Berbería, que como los de Gibraltar, se acercan solícitos a los turistas para recibir frutos secos. Cedros altísimos de más de 30 m y tupido sotobosque de matorral mediterráneo.

Pasamos por Ito, y desde su mirador podemos contemplar todas las montañas dejadas atrás. Allí los franceses han dejado una placa en recuerdo de una princesa que unió las tribus de estos lugares para combatir valientemente contra los colonizadores.

Descendemos ya constantemente y entramos en la zona de Meknes, importante ciudad comunicada por autopista con Fez y Rabat, que dejamos a un lado, para ya siempre en dirección norte, proseguir hasta Chaouen. Zona de viñedos, donde se produce el vino más importante se Marruecos. Paradoja de zona de producción vinícola en un país que no bebe. Claro ,es para los infieles y allá ellos.

Kilómetros tras kilómetros, nos vamos acercando a nuestro destino. Y según vamos llegando, el paisaje se hace otra vez agreste, pero de montes cubiertos de vegetación, en un paisaje ya muy familiar , que en poco se distingue del nuestro. Estamos en el Rif. Parada en lo que fue el puesto fronterizo del protectorado español. Y con las luces de la noche, divisamos por fin Chaouen.

Alojamiento en el hotel, ahora si un hotel, cena y bajada a la población. Compras en las pocas tiendas que aun quedan abiertas y paseo por algunas de sus callejuelas, de paredes encaladas de añil. El misterio de la noche y de las luces engrandecen más , si cabe, su belleza y exotismo.

Una fina lluvia comienza a caer…

Marruecos_8 Chaouen-Tanger, el regreso

2010-01-01T10:59:00.000-08:00

8ª etapa

Preocupados por el tiempo y el vendaval que azota el Estrecho, partimos hacia Tanger. Concurrida carretera , con elevado tráfico de camiones y constantes obras.

Llegada al puerto de Tanger y nos recomiendan coger el primer barco que salga, antes de que se interrumpan las conexiones marítimas. Tomamos uno , no hacia Tarifa, como teníamos previsto, si no de nuevo hacia Algeciras. Enorme ferry de una naviera marroquí , que navega, primero muy pegado a la costa africana con rumbo a Ceuta. El Jbel Musa y la Isla del Perejil nos sirven de referencia. Y tenemos una visión distinta de Belione y de toda la bahía de Benzú, tan familiar ya para mi. A la altura de Ceuta cruce del Estrecho hasta Algeciras.

Llegamos a las 17 horas (hora española). El periplo ha terminado.

Viaje a Polonia en verano del 2000

2010-01-01T00:01:00.000-08:00

Recorrido por Venecia, Viena y Polonia dentro de un intercambio cultural realizado en el verano del 2000.

DOÑANA

2009-12-29T22:58:00.000-08:00

D onde el mar va al río
O es al revés, el río va a la mar.

Ñ a,ñaa,ñaa,...graznidos
ininterrumpidos sobre las dunas
A tardeceres sin nombres.
N aturaleza salvaje.
A sí eres tú.

D O Ñ A N A

20 años de Ecologismo en Sanlúcar

2009-01-05T11:33:00.000-08:00

Breve resumen de los 20 últimos años de la lucha por el medio ambiente en Sanlúcar, a cargo de los distintos grupos ecologistas.

Senderismo por la playa de Doñana

2008-12-09T09:30:00.000-08:00